Вчера исполнилось 65 лет Жану-Полю Готье  ―  легендарному кутюрье, модельеру и большому новатору конца XX  столетия, благодаря которому сегодняшняя массовая культура существует в том виде, в котором мы ее наблюдаем каждый день: крах жестких стандартов и появление нового понимания красоты , модели с нетипичной внешностью , модели с особенными физическими потребностями , размытие (транс)гендерных стереотипов и многое другое  ―  ко всему этому в немалой степени приложил руку Жан-Поль Готье.

{media_gallery_1}

В 2014 году кутюрье объявил, что закрывает линию prêt-à-porter, и все его последние шоу настолько не вписываются в действительность ― впрочем, так было всегда ― что вызывают лишь недоумение. Однако каких-то двадцать лет назад Готье отдал моде все, что мог, и сейчас, в свете сливающихся в одно монолитное дефиле трендов ― функциональность, смерть моды, нормкор , минимализм, осознанное потребление  ― его вклад в искусство, массовую культуру и моду становится еще более очевидным.

ГОТЬЕ ВЫВЕЛ БЕЛЬЕВОЙ СТИЛЬ НА ПОДИУМ И УЛИЦУ

Да-да, именно Жан-Поль Готье вывел нижнее белье на улицы. В массовом сознании появление бельевого стиля  в моде связано, конечно, с легендарным конусообразным бюстгальтером, который Готье создал за несколько лет до начала активной дружбы с Мадонной  ― еще в 1984 году. Это было платье-бюстье из оранжевого бархата, которое в том же году мир увидел на страницах Vogue в объективе Питера Линберга. Так сложился узнаваемый стиль Жана-Поля Готье, который мы помним сегодня: «голые» платья , плотно облегающие фигуры манекенщиц, топы-бюстье и корсеты с конусообразными чашечками, кружевные платья-комбинации и плащи-пеньюары в сочетании с контрастными элементами стиля милитари , бретонками (тельняшками), матросскими шапочками и беретами, напоминающими не то о форме «Морских котиков», не то  о субкультуре нью-йоркских геев 70-х годов.

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ МУЖСКИМ И ЖЕНСКИМ, ГОТЬЕ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕДРАССУДКОВ

Все эти штучки Готье ― не случайная удачная придумка.Гипертрофированно сексуальные и брутальные при всей их неприемлемости для традиционного понимания мужественности элементы ― наследие субкультуры, визуальная составляющая которой запечатлена в порнографических рисунках Тома оф Финланда, финского художника, оказавшего влияние на формирование гомосексуальной культуры. Его рисунки послужили вдохновением и для создания сценического образа Фредди Меркьюри , легендарного вокалиста рок-группы Queen и одного из первых открытых бисексуалов.

Андрей Пежич перевернет мир моды!

 ― заявил кутюрье, и так и произошло: сегодня мы свободно говорим о первой трансгендерной женщине на обложке Vanity Fair , номинации на "Оскар" картины о первой в истории трансгендерной женщине " Девушка из Дании ", каминг-ауте режиссера Лилли Вачовски и т.д.

Несмотря на то, что Готье активно осваивал бельевой стиль еще до сотрудничества с Мадонной, именно ее появление в том самом розовом конусообразном бюстгальтере во время тура Blonde Ambition в 1990-м стало точкой невозврата. Феномен Мадонны в целом играл огромную роль в формировании самоидентификации и роли женщины в обществе в то время, а сценический образ агрессивной, сильной, сексуально раскрепощенной и облаченной в прямолинейной трактовки костюм амазонки стал символом эпохи.

ПОЯВЛЕНИЕ МАДОННЫ В КОНУСООБРАЗНОМ БЮСТГАЛЬТЕРЕ СТАЛО ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА ДЛЯ НОВОЙ ЭПОХИ

Жан-Поль Готье был одним из первых, кто ввел в массовую культуру эстетику отвратительного и ужасного, которая, зародившись на стыке сентиментализма и экзальтированного романтизма в конце XVIII-начале XIX вв., расцвела в викторианскую эпоху. Викторианское общество, зажатое со всех сторон нормами, догмами, правилами приличия и достижениями цивилизации, страдало от бурного развития индустриализации и находило отдушину в оккультизме, кровавых готических романах и городских легендах, эстетике steam-punk и тайных извращениях. Несмотря на все это, «ужасное» все еще оставалось в рамках низовой культуры, лишь иногда, благодаря отдельным гениям, поднимаясь до сиюминутного освещения в литературе или живописи, которые, впрочем, не принимались академической школой. И лишь в конце ХХ века, после двух Мировых войн, когда Европа и Северная Америка потеряли привычные ориентиры и правила жизни, западное общество оказалось готовым к восприятию новой действительности.

ГОТЬЕ ПЕРВЫМ ВВЕЛ В МАССОВУЮ КУЛЬТУРУ ПОНЯТИЕ UGLY BEAUTY

Жан-Поль Готье эстетизировал трэш и андерграунд, начал возрождать раблезианские традиции карнавальной культуры, соединяя несоединимое: высокое и низкое, витальное и мертвенное, наделяя красивое чертами безобразного и наоборот. Поэтому не удивительно, что именно Готье создавал костюмы для культовых фильмов: «Кики» Педро Альмодовара, «Повара, вора, его жены и любовника» Питера Гринуэя, «Пятого элемента» Люка Бессона , «Города потерянных детей» Жан-Пьера Жене и Марка Каро.

БЛАГОДАРЯ ЖАНУ-ПОЛЮ ГОТЬЕ МИР УЗНАЛ ДЖОНА ГАЛЬЯНО, АЛЕКСАНДРА МАККУИНА И МАРКА ДЖЕЙКОБСА

Если бы не Готье, мир моды не узнал бы ни Джона Гальяно с его барочным гротеском и переосмыслением образа Марии-Антуанетты, ни современную готику и новаторский подход к моде Александра МакКуина, ни «новую мужественность» Марка Джейкобса, чьей визитной карточкой стала мужская юбка. Еще в 1998 году Жан-Поль создал культовый образ в стиле Марии-Антуанетты, выпустив на подиум модель с пышно взбитыми на манер парика XVIII века волосами и вплетенным в них кораблем, а задолго до Джейкобса стал появляться в клетчатой юбке-шотландке и латексных сапогах.