В зарождающейся украинской модной индустрии не принято говорить правду о коллекциях и коллегах — примем это как аксиому. Именно поэтому мы второй сезон подряд пытаемся нарушить круговую поруку, с помощью инсайдеров рассказывая, о чем все-таки молчат на Неделях моды в Украине . Сегодня честную, смелую и откровенную колонку о коллекциях MBKFD  написала Катерина Бякова – сооснователь украинского бренда одежды FINCH .

Особенно, на наш взгляд, заслуживает уважения тот факт, что FINCH  и сам является участником платформы Fashion  Scout   в рамках Mersedes - Benz  Kiev  Fashion  Days , что не отнимает у основателей бренда (и у ХОЧУ. ua  как информационной площадки )  права на конструктивную критику и обсуждение достоинств и недостатков коллекций дизайнеров  – так и должно быть, не правда ли? Читай авторскую колонку Катерины Бяковой и присоединяйся к дискуссии – будет интересно!

Катерина БяковаСооснователь бренда FINCH

Каждый сезон я слежу за развитием, а точнее сказать — зарождением украинского дизайна одежды. Он интересен мне как индикатор социальных процессов и является частью моей работы по изучению конкурентной среды. К сожалению, не все показы MBKFD я видела вживую, а для более точного представления о коллекции фото и видео не достаточно, но все-таки я попытаюсь рассказать, не слишком углубляясь в детали, о том, во что, по моему мнению, превратился дизайн одежды.

Если говорить об украинском дизайне, то он, безусловно, вторичен не только по отношению к хорошо узнаваемому иностранному, но и к самому себе. Вторичность в квадрате или в кубе, так сказать.

Мы не доверяем своему вкусу, потому что только начинаем его формировать. Это естественно для начинающих дизайнеров, у которых само слово «тренд» вызывает мелкую дрожь подобострастия.

Когда я смотрю показы, то ищу индивидуальный почерк, инновации. Они встречаются, хотя и не так часто, как случаи спекуляции на этнических мотивах и локальных стереотипах. Успех таких дизайнеров меня особенно радует, потому что они создают моду, а не плывут по ее течению, причем часто — без привязки к своей этнической принадлежности и даже вопреки быстрым мировым трендам. Первое, о чем думает украинский производитель — ориентация на спрос и тренды, то есть стимулом к созданию коллекций является не формирование потребностей, а удовлетворение уже существующих. При этом аутентичность даже не рассматривается как возможная основа для становления марки — это наш культурный феномен, не изживший себя со времен «железного занавеса». Мы не доверяем своему вкусу, потому что только начинаем его формировать. Это естественно для начинающих дизайнеров, у которых само слово «тренд» вызывает мелкую дрожь подобострастия.

В ход идут «быстрые» тренды прошлых сезонов: это неплохая модель для местных торговцев, но неудачная — для творцов. Кроме того, в последние годы дизайнерами становятся все желающие — и порой они ни те, ни другие.

 Спустя пару сезонов хорошей работы неуверенность обычно вымывается и начинается дизайн, но не у всех. Забегая вперед, отмечу, что у нас с мужем возникло стойкое ощущение, что дизайнеры для экономии времени используют лекала друг друга. Когда вся коллекция сшита из одной или двух тканей, а конструкции не отличаются от тех, что встречают гостей на манекенах в Метрограде, я думаю только об одном: надеюсь, у них хватит сил нанять толкового помощника по дизайну или закрыться.

Fashion Scout Kiev  — платформа, на которой начинаются большие истории. Организаторы стараются группировать коллекции по стилям и разбавлять «плохих» дизайнеров талантливыми, но контраст уровней участников все равно открывает бездну возможностей для сарказма. Чем позже время показа, тем перспективнее вся тройка в целом, так как большинство представителей прессы приходят на общие показы ближе к вечеру. Тони Гленвиль и Мартин Робертс, впрочем, смотрят все.

Групповой показ брендов Ludmila Corlateanu , L’osier и TAMAR прошел днем. Первые два были настолько плохи, что я даже не стала снимать. Дизайнер из Румынии (первый из тройки) потратилась на перелет в Украину, зато изрядно сэкономила на тканях и конструкции. У L’osier запомнился классический остро женственный костюм образца 50-х годов с флористической вышивкой (все остальные вещи сидели очевидно плохо), и бомбер с тем же декором. Кстати, в коллекции три одинаковых бомбера разных цветов, два одинаковых платья, 5 из 10 луков — явная халтура. Это и неудивительно, ведь бренд основан в декабре 2016-го. Почему не провести показ на сезон позже с продуманной концепцией и отточенным кроем?

Когда вся коллекция сшита из одной или двух тканей, а конструкции не отличаются от тех, что встречают гостей на манекенах в Метрограде, я думаю только об одном: надеюсь, у них хватит сил нанять толкового помощника по дизайну или закрыться.

Ну, и незаслуженно в тройку попал бренд с грузинскими корнями, за которым я слежу с маркета прошлого сезона — TAMAR . Градиент серого, шоколадный коричневый, лоск шелка и бархата, необычные конструктивные элементы, напоминающие то древесные грибы, то кору — прекрасный дебют, на мой взгляд. Кстати, стилизовала показ и работала над кампейном Olimpia Whitemustashe. Образ с голой грудью помешал мне рассмотреть изделия на модели, но это бархатное платье-кардиган, безумное и, тем не менее, вполне сдержанное по цвету и фактуре, отражает большую работу дизайнера.

ПОКАЗ TAMAR ФОТО: @BYAKA_KATEVA

Еще один наш фаворит — бренд Who Is It? Новая коллекция — определенно, лучшее, что создали дизайнеры бренда: неизбежно международное признание. Социальная направленность (экологические проблемы), игра со стереотипами (футболки и сумки-пакеты с адаптированными логотипами BMW, АТБ и McDonalds), стилизация (серьги из пакетов АТБ), эти дикие пуховики — не открыв, по сути, ничего нового (логотипы известных брендов давно обыгрывают дизайнеры по всему миру), и в то же время не боясь отойти от собственной эстетики, дизайнеры смогли создать яркий продукт с большим коммерческим потенциалом, о котором хочется всем рассказать. Об этом напишут все, потому что это ярко и остро. Это купят, потому что это забавно и круто смотрится. Понятное дело, вся коллекция не станет маст-хэвом из-за цветовых сочетаний и форм, но это и не нужно. Ах, и еще. Показ бренда Who Is It? прошел в паре с, как это модно нынче писать, London-based дизайнером из Сибири, чью коллекцию я бы не запомнила, если бы не образ с рубашкой а-ля «румба» — единственным изделием, в котором рюши не смотрелись как «спасибо, это мы уже видели».

@WHOISITCLOTHES

Тему разумного потребления и апсайклинга развивает и бренд Ksenia Schnaider — один из немногих, кто по-настоящему делает моду в Украине. Кто из дизайнеров еще может похвастаться тем, что его ключевой look украден Mango?

Кстати, о румбе. В этом сезоне волна рюш и оборок захлестнула все подиумы MBKFD настолько, что, если не видеть логотип бренда, сложно узнать, чьи это вещи. Ладно, все этого ожидали от Anna K, Chakshyn и Anna October, но все остальные — за что вы так с нами?

Несколько дизайнеров использовали корсетные пояса с плиссировкой, визуально увеличивающие торс, крупные и мелкие косые рюши в платьях и топах — в общем, все они оказались одинаковыми. И если у одних это прослеживалось давно и было частью позиционирования, то зачем эти же элементы повторили другие — для меня загадка. То ли они слишком плохо смотрели коллекции коллег, то ли кропотливо изучили и переоценили их успех.

Инфантильность хороша при умеренном дозировании, а современной женщине нужно чаще быть властной, сильной и строгой.

Инфантильность хороша при умеренном дозировании, а современной женщине нужно чаще быть властной, сильной и строгой, чтобы иметь успех на работе. Ну, или хотя бы одеваться удобно и не задевать летящими и струящимися элементами одежды ручки дверей, проходя мимо. Мы уже насмотрелись на «игривую женственность» и хотим видеть развитие, а не возврат к пижамам викторианской эпохи.

@FLOW_THELABEL

Сразу оговорюсь, что викторианский стиль очень люблю, обожаю жабо и корсеты, но столько жабо, оборок и рюш, повторяющихся дутых рукавов и бантов, пижамных платьев с открытыми плечами и воланами, как за пару дней показов, моя психика выдержать просто не способна. Тема рюшей и оборок отлично обыграна только у Flow . Кампейн Flow pre-fall 2016 был просто потрясающий, а новая коллекция — одна из моих любимых. Даже в трансляции было видно, насколько это тонкая и продуманная работа. Пара платьев-комбинаций и шелковых пижам несколько перетягивают весы сдержанности, голые плечи в рюшах тоже немного утомили, но тут они неплохо обыграны. Рубашки будто шили модистки начала века, сарафаны из денима прекрасны — все это хочется трогать и носить, правда, не знаю куда. Может, на бал или в музей истории искусств. Для остального они слишком хороши.

Столько жабо, оборок и рюш, повторяющихся дутых рукавов и бантов, пижамных платьев с открытыми плечами и воланами, как за пару дней показов, моя психика выдержать просто не способна.

Не перегнула палку с рюшами и Navro : “королевская” стилизация, принт и крутой деним. Черная кожаная рубашка, куртка с молниями и серое платье с единорогами мне особенно нравятся, а вот рукава-воланы — нет, но у нас с ними как-то изначально не сложилось.

@NAVROOFFICIAL

Дебютный показ молодого бренда Monstra — это то, что нас с мужем очень порадовало в прошлом сезоне. В этом и коллекция, и шоу стали еще интереснее. Monstra начинали с создания декора для многих украинских марок, а теперь у них своя линия и они работают «на два фронта». Ребята ничего не боятся и делают то, что им нравится. Их одежду ни с чем не спутаешь, за что они и получили приз от Vogue Украина в этом сезоне. И хотя конструктивности по-прежнему не хватает, это компенсируется обилием разнокалиберного декора, несколькими видами бисера, мохнатой цветной вязкой. Яркость и игривость, доведенные до абсурда. Эта одежда просто создана для японского модного фрика: из-за довлеющих вековых стереотипов и традиций минимализма в Японии возникла волна многообразной протестной моды, и такие вещи были бы в этих кругах очень популярны.

@MONSTRA_OFFICIAL

Порадовала меня и Shushan : заметен качественный рост по сравнению с прошлыми коллекциями. Фактурные свитеры и рукава, декорированные помпонами, очень хороши. Кстати, вышивка лотоса (или водяных лилий в случае Шушан) до этого появлялась и у DMDV в коллекции SS‘15, и это просто интересный факт, потому что внешне между ними нет ничего общего.

ШОУ WEANNABE @SOFIPASHKUAL

WeAnnaBe  здорово обыграли женские протесты , которые проходят и по сей день по всему миру после победы Трампа (не знаю, как они успели все это проработать, но это очень вовремя). И хотя в коллекции все те же плиссе и голые плечи, ее подача и концепция мне нравятся. Очень милое и красивое шоу.

Плохо вышло у Vozianov , хотя он попытался сделать хорошее шоу и тем самым подтвердить звание лучшего дизайнера MBKFD, для чего даже пригласил модель с ограниченными физическими возможностями .

Фраза «100% fake» как элемент коллекции не была бы так смешна, если бы не являлась аллюзией на до мелочей продуманную концепцию зимней коллекции Ksenia Shnaider, куда 100% вплеталось намного органичнее.

А мужской комбинезон передает нежный привет Sasha Kanevski. Насколько мне понравилась прошлая коллекция Vozianov и ее стилизация, настолько же эта выполнена топорно. «Мы собрали все лучшее, чтобы создать худшее». Я даже не знаю, смеяться или плакать над изделиями с надписью «маленька бiла/чорна суконька» и все-уже-проехали платьев с четырьмя рукавами. Попытка угнаться за трендами отражена и в дутых пальто, они совершенно не удались и ничего нового нам не показали.

«Ще не вмерла Україна» — говорит нам очередное пальто, но украинская мода точно «вмре» в глазах всего мира, если мы будем продолжать в том же духе.

Помимо «украинской румбы», на наших подиумах есть и другая крайность: стилизация à-la «Vetements», но последнюю хотя бы можно более разнообразно обыгрывать. Нельзя умалять влияние Vetements на современную моду, но, наверное, можно вдохновляться и менее очевидными образами.

«Когда уже на Текстиль Контакте закончится сетка в горох?» — второй сезон спрашиваю я Вселенную. Но она не заканчивается, как не заканчивается леопардовый мех, прошедший через руки Omelya в 2015 и Tago + Poustovit в 2016 — он все еще там и выжидает новую жертву. И смесовый трикотаж с золотой нитью, и только добравшиеся до наших подиумов двухсторонние пайетки, и уже бывалая прозрачная клеенка. Наверное, новых жертв будут ждать и рюши, притаившиеся в коллекциях прошлых сезонов. В общем, иногда хочется закрыть лицо руками и притвориться, что этого нет, и заметно реже — всплакнуть от умиления и гордости.

VETEMENTS FALL 2017, @VETEMENTS_OFFICIAL

Нельзя умалять влияние Vetements на современную моду, но, наверное, можно вдохновляться и менее очевидными образами.

В нашей стране нет модной критики, хотя первые редкие попытки говорить правду уже появились. Издания в основном работают по такому принципу: «Ты даешь нам вещи, мы о тебе пишем, платишь — пишем хорошо. Не платишь и не даешь вещей — тебя не существует». В общем, это логично для печатных журналов: часто по условиям франшиз основной контент диктует зарубежный главный офис, оставляя не так много места для отечественных новостей и обзоров, и эти места уже заняты наработанными связями и рекламой. Но в диджитал этот атавизм тоже присутствует.

Мы не пишем о себе правду, потому что считаем, что честность может все разрушить. Критика сулит потерю доверия между игроками рынка, поэтому коллекции друг друга принято хвалить в глаза и высмеивать в кулуарных беседах.

Нет авторитетов в модной критике, нет и общих критериев оценки, поэтому у людей отсутствует стремление больше читать и подвергать анализу то, что они видят в модной прессе. Читатели привыкли к тому, что в журналах не бывает не рекламных текстов, они привыкли и к тому, что из номера в номер все те же бренды стабильно хороши и успешны, и все у всех получается, и все такие молодцы. Именно поэтому журналы не читают, а пролистывают в салонах красоты. И если бумагу вряд ли можно исправить, то интернет платформы открывают большие перспективы для критических материалов.

Хорошо обоснованный разбор коллекций продвигает марку не меньше льстивой копии пресс-релиза, но при этом формируются прочные связи с читателем и критическое отношение последнего к тому, что происходит с культурой общества и модой как ее отражением.

Именно поэтому главное — говорить обо всем, что нравится и обо всем, что сделано плохо, потому что лучший способ развивать дизайн — говорить о нем то, что мы на самом деле думаем. Без провинциализма, но со всей беспристрастностью оценивая работу. Я очень надеюсь, что мои мысли найдут адекватный отклик у коллег, потому что на самом деле все мы оказались в одной лодке: теперь нужно разобраться, как грести синхронно — и только вперед.