Хочу в Исландию: что нужно знать, если планируешь поездку в «Страну льда и пламени»

Отдых и путешествия

Наталья Луста

fashion-редактор

Рассказываем обо всем, что нужно знать тем, кто впервые собирается посетить сказочную Исландию: в какие месяцы лучше ехать, где и как снять жилье, какую машину взять в аренду, как питаться, что носить и, конечно, подробный бюджет поездки. 

Fashion-редактор ХОЧУ.ua Наталья Луста побывала в Исландии, увидела все своими глазами и теперь делится личным опытом поездки в самую красивую точку планеты. Читай и торопись отметиться в удивительном Винтерфелле, ведь в прошлом году Исландия стала самым быстрорастущим сектором европейского туризма. Тем более, что после вступления в силу безвиза с ЕС украинцам будет проще путешествовать в том числе и в Исландию.

КАК ДОБРАТЬСЯ В ИСЛАНДИЮ

Добраться в Исландию можно двумя способами: на самолете и на пароме. Если отправляться на пароме из Дании, то заодно можно побывать и на Фарерским островах ― оттуда также можно доплыть до Сейдисфьордура, куда прибывают все корабли. Сейдисфьордур ― маленький живописный городишко на Северо-Востоке острова, в самом сердце Восточных фьордов. Тут находится порт, «радужная» улочка с ресторанами и барами, ведущая к главной достопримечательности ― Голубой церкви, несколько десятков домов в скандинавском стиле, музей, банк, полицейский пост, парочка художественных галерей и сувенирных магазинов, библиотека, музыкальная школа, посольство Швеции (милый деревянный домик с аккуратной лужайкой), аптека, супермаркет, отель, хостелы, туристические агентства, предлагающие спортивные туры, походы на водопады и хайкинг, ― и все остальное, что необходимо для комфортной современной жизни. Да, забыла сказать: в Сейдисфьордуре проживает 800 человек. А еще Сейдисфьордур ― первый исландский город, в котором появилось электричество. Случилось это аж в 1913 году. Так вот, лишь 4% туристов прибывают в Исландию по воде, и первое, что они видят ― это Сейдисфьордур. Почему только 4%? Да потому, что билет на паром стоит порядка 3,5 тысяч евро без питания на борту. Правда, в таком случае можно путешествовать на своей машине и не тратиться на аренду (а в некоторых случаях и жилье). Мы этот вариант не просчитывали, но он может оказаться вполне жизнеспособным для тех, кто планирует ехать в Исландию надолго.

ОБЛАКА В ИСЛАНДИИ НАСТОЛЬКО НИЗКИЕ, ЧТО ИНОГДА ДО НИХ МОЖНО БУКВАЛЬНО ДОТРОНУТЬСЯ РУКОЙ

Покупать авиабилеты в Исландию иногда стоит заранее, а иногда лучше держать руку на пульсе и просматривать предложения европейских и скандинавских лоукостов. Так, оплатив билеты в ноябре-начале декабря (поездку планировали в конце мая-начале июня), мы сэкономили всего лишь 100 евро: перелет туда-обратно на двоих обошелся в 700 евро, хотя стандартная цена билета в Исландию в одну сторону и на нужные даты ― 400 евро. Если бы мы не были привязаны к конкретным датам и месту вылета, то, возможно, на тот момент нам бы удалось сэкономить еще сотню-полторы. Кроме того, прямо сейчас, на момент написания статьи (15 июля) на сайте wizzair.com можно найти  билеты в Рейкъявик из Риги за 119 евро(вылет 2 августа).  А на сервисах поиска дешевых авиабилетов tickets.ua, trip.ru и др. реально выловить акционные билеты через Стогкольм или Копенгаген на следующий год. Так как перед поездкой в Исландию мы планировали жить некоторое время в Эстонии, то взяли перелет из Таллинна с пересадкой и стыковкой (3 часа) в Хельсинки. Всего летели около 6 часов. До Хельсинки ― FinnAir, из Хельсинки в Кефлавик ― Icelandair.

В И ИЮНЕ И ИЮЛЕ ВСЯ ИСЛАНДИЯ УКРЫТА КОВРОМ ИЗ ЦВЕТУЩИХ ЛЮПИНОВ

Самолет прибывает в аэропорт Кефлавика (или, вернее, Кеблавика) ― тут находилась военная база американских военных, поэтому, как считают местные, аэропорт построили за полсотни километров от столицы. Так что на обратном пути имеет смысл забронировать последнюю ночь в Кеблавике.

ГДЕ ЖИТЬ И КАК СНЯТЬ ЖИЛЬЕ В ИСЛАНДИИ

Снять жилье в Исландии проще простого: те же Booking.com и Airbnb.com ― к вашим услугам. Безусловно, намного дешевле планировать весь маршрут заранее (да-да, это убивает романтику, но здорово экономит деньги), бронировать и оплачивать жилье за несколько месяцев до поездки, ― если вы собираетесь ехать с июня по сентябрь, конечно. Возможно, зимой все намного проще. Именно эти месяцы ― самый пик туристической активности в Исландии: уже в феврале-марте на букинге все места были забронированы, так как с 1 июня цены вырастают в два раза. Самое дорогое время ― июль-август.

Проблем с хорошими, чистыми, комфортными хостелами и отелями в Исландии нет. Единственный нюанс ― цена: 90-100-120 евро за ночь (в зависимости от удаленности места) ― норма, и за эти деньги, поверьте, вы получите совсем не пятизвездочный отель, а весьма скромное, хотя и опрятное и даже симпатичное жилье. Конечно, возможно найти и варианты дешевле 100 евро, но я на них не делала ставку: это может быть либо каучсерфинг, либо койка в дормитории, либо какая-то специальная скидка или акция, либо низкий сезон. Поэтому чаще всего по Исландии путешествуют группами 4-8 человек.

{media_gallery_2}

Распространен homestay: нижний этаж собственного дома, иногда ― отдельный дом, превращенный в хостел. Как правило, в окрестностях много живописных мест, куда можно прогуляться вечером или откуда удобно стартовать утром, включив их в программу дня. В таком жилье удобно и комфортно, чувствуешь себя как дома, но завтрак, как правило, не подразумевается. На кухне можно приготовить свою еду, пользоваться кофемашиной. Но больше всего мне понравилось останавливаться на фермах. Забронировать жилье на ферме можно на букинге или на специальной платформе Farmholidays или HeyIceland, где собраны практически все фермы, принимающие гостей. Плюсы проживания на ферме в Исландии: натуральное фермерское молоко, которое подают к завтраку или оставляют кувшин с молоком на кухне, возможность поближе познакомиться с животными с разрешения владельцев, общение с местными жителями и работниками фермы и прогулки на лошадях. Уже на обратном пути мы остановились на ферме Geirshlid в Западной Исландии. Там все вполне заурядно, но интерес и огромное уважение вызывает трудолюбие ее владельцев. Ферма принадлежит одной семье с 1791 года и даже упоминается в одной из саг. Современный дом построен в 1948 году, а до этого, как и большинство исландцев того времени, семья жила в традиционной землянке с торфяной крышей. Комнаты, в которых селят постояльцев и гостей, сохранили свои старые названия: Восточная спальня, Спальня бабушки, Западная спальня и т.д. Мать семейства, румяная дородная женщина, занимается хозяйством и бюджетом, дочь встречает гостей, а пожилая немка, которая в сезон приезжает сюда работать и путешествовать по стране, селит гостей и принимает оплату. Остальных я не видела, но в каждой спальне хозяева оставили подробный справочник: "в коровник без гида лучше не заходить, потому что животные испугаются, собаки дружелюбные и их можно гладить, но все-таки постарайтесь не настаивать, если животное проявляет признаки агрессии". Составили даже карту магазинов, кафе и достопримечательностей поблизости!

МАЛЕНЬКИЕ ИСЛАНДСКИЕ ЛОШАДКИ ВСЕ ЛЕТО ПАСУТСЯ НА СВОБОДЕ НЕДАЛЕКО ОТ ФЕРМ

Кроме того, фермы ― это часто удаленное расположение в окружении прекрасной и совершенно безлюдной природы. Именно такое жилье нам попалось на отдаленной ферме Haenuvik Cottage на Западных фьордах, недалеко от самой западной точки Исландии и Европы, не считая Мыса Рока в Португалии: вокруг только маяк, овцы, фьорды, океан с прозрачными бирюзовыми волнами и невероятной красоты пустынным пляжем, а за несколько километров ― утес на Атлантикой, на котором гнездятся отважные тупики. У фермы ужасные отзывы на букинге: злая хозяйка, не слишком теплая вода, нет полотенец и постельного белья, за собой нужно убрать и помыть посуду перед выселением. Но в этом месте других вариантов не было ― и мы, скрепя сердце, поехали. Лучшее место, где я когда-либо бывала. Мой персональный эстетический рай. И плевать на бытовые неудобства, ведь, по сути, человеку для счастья нужен минимум: красота вокруг, друзья и немного свободы.

{media_gallery_1}

Еще один распространенный вариант размещения ― кемпинг. В Исландии кемпинги повсюду: они стоят дешевле хостелов, хоумстей и ферм, но для того, чтобы остановиться в кемпинге, нужно иметь или палатку, или трейлер, или мини-бус с раскладывающимися задними сиденьями. Все это можно взять в аренду в Кефлавике. Всего в Исландии 68 официально зарегистрированных кемпингов, и почти все они расположены вдоль дороги №1 (главная и единственная трасса Исландии) рядом с отелями и хостелами, многие из которых предлагают сразу несколько вариантов ночевки ― от номеров и апартаментов до коттеджей разного уровня комфорта, непосредственно, хостелов, кемпингов на колесах и кемпингов с палатками. Некоторые кемпинги находятся в отдаленных местах ― мы видели кемпинг на пустынных Западных фьордах, прямо у океана, под скалой, на которой гнездятся те самые тупики. Романтика. К слову, кемпинги открыты с мая до конца сентября, и средняя стоимость ― около 6 евро в сутки с человека. При этом условия хорошие: чистые и опрятные душ и туалеты, хорошая кухня. Но за стирку придется платить отдельно.

Если вы приехали в Исландию на 2 недели или дольше и планируете жить в кемпингах, за 99 евро можно купить кемпинг-карту, которая включает в себя пропуск в 44 кемпинга по всей стране. Однако я бы рекомендовала жить в кемпингах лишь во второй половине июня-июле и, возможно, в в первой половине августа, так как в остальное время температура редко поднимается выше 7-8 градусов, и постоянно идет дождь. По крайней мере, в начале июня меня не спасал даже вотерпруф. Влажность была такая, что морщились подушечки пальцев на руках.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ

Взять в аренду автомобиль ― самое простое, что можно сделать в Исландии. Это еще и самый популярный и удобный транспорт для путешествия по стране, если вы планируете road trip вокруг острова по трассе №1. Если у вас немного времени и вы планируете ездить только по Югу, окрестностям Рейкъявика и Золотому кольцу, то можно обойтись автостопом и рейсовыми автобусами. Остальные дороги, кроме трассы, ― грунтовки (дороги категории F) и совсем узкие второстепенные дорожки, ведущие либо вглубь страны к ледникам, водопадам и другим достопримечательностям, либо к частной собственности ― фермам, отелям и т.д. Если вы планируете забираться в дебри, заезжать вглубь острова, пересекать его по диагонали и переезжать талые ледниковые реки, ―  это реально только на огромном мощном внедорожнике, да и то лишь с июля по август-начало сентября.

Арендовать авто можно прямо в аэропорту Кеблавика (50 км от Рейкъявика): рядом с терминалом расположился целый мини-городок из нескольких десятков сервисов. Цены в них одинаковые, а из самого терминала до точки аренды вас довезет бесплатный автобус.

{media_gallery_3}

Мы выбрали средний вариант и арендовали джип-паркетник тут Dacia Duster (1 450 евро за 14 дней ― около 140 евро/день; в цену аренды также входила полная страховка, которая включала все возможные повреждения, за исключением ураганов и штормов), и ни разу об этом не пожалели, хотя поначалу и возникали мысли о возможности сэкономить и взять малолитражку: мы с легкостью проезжали там, куда многие туристы на маленьких машинках не могли заехать по крутому подъему, да и места для вещей в нем больше.

О чем нужно знать, арендуя машину в Исландии?

Будьте аккуратны и соблюдайте правила аренды, иначе рискуете попасть на приличные деньги. С необходимой информацией вас ознакомят устно, а в салоне автомобиля наклейками с правилами и запретами не обклеены разве что сиденья.

  • Вы можете ехать только по тем дорогам, вождение по которым допускает арендованный вами автомобиль. Легковые авто не допускаются на дороги категории F (грунтовки). Это не пустая блажь, а ваша безопасность: в случае чего спасать вас приедут не скоро.

  • Вождение off-road (вне дорог) строго запрещено. Почему это правило лучше соблюдать ― см. выше. К тому же стандартная страховка не покрывает расходы на повреждения, нанесенные авто вне дороги.

  • Вождение по рекам и воде не запрещено, но не покрывается стандартной страховкой.

  • Перед выездом проверяйте прогноз погоды, так как на Юге и кое-где на Севере реально попасть в песчаный шторм, что чревато повреждением машины и проблемами с безопасностью. В паре мест мы заметили бункеры, в которых можно переждать ненастье. Но это всего лишь пара мест.

  • Придерживайте двери машины ― в Исландии бывают настолько сильные ветра, что дверь может с легкостью вырвать порывом. Стандартная страховка этого не оплачивает.

  • И самое интересное ― ограничение скорости. На трассе ― 90 км/ч, на грунтовках (F-road) ― 80 км/ч (хотя реально там удавалось ехать дай боже 50 км/ч ). При этом местные водят значительно резвее, а владелец homestay в Рейкъявике даже посоветовал «НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЕХАТЬ МЕДЛЕННО», так как все будут злиться, что мы их задерживаем. Горячие исландские ребята. Как потом оказалось, медленно тут ездят только туристы ― боятся повредить машины.

  • Покупайте максимально полное страхование на авто, которое только можете себе позволить. Это может не касаться тех, кто едет в Исландию в июле-августе и не планирует отклонятся от основного маршрута вдоль трассы №1.

  • Перед выездом и планированием маршрута на день заранее узнайте, какие дороги закрыты. Как правило, все дороге открыты лишь в июле-августе.

КАКАЯ ОДЕЖДА НУЖНА В ИСЛАНДИИ

Ориентируйтесь на температуру от нуля до +15. В июне и августе, в среднем, около десяти тепла, но всегда сильные пронизывающие ветра. У нас (с 27 мая по 10 июня) получилось так: первую неделю постоянно шел дождь, снег и град, а температура не поднималась выше 3-6 градусов; вторая неделя выдалась теплой ― солнце и до +10. При этом, конечно, прогуляться по Рейкъявику или Акюрейри (второй по величине город и северная столица) можно и в белых кедах, и в джинсах с подворотами, что я и демонстрирую на фото выше, но в остальное время не обойтись без нормальной походной одежды.

  • Качественный waterproof (и штаны, и куртка с капюшоном ― особенно, если собираетесь лезть на ледник) независимо от времени года. Мне, признаться, не хватало нормальных непромокаемых штанов, и всю первую неделю путешествия я постоянно ходила мокрая и замерзшая (но счастливая). Выбирайте на размер больше, чтобы пододевать два-три слоя одежды.

  • Да, и сразу смиритесь с тем, что переодеваться придется несколько раз в день: то поменять намокшую у водопада одежду, то надеть дождевик поверх водоотталкивающей куртки, то снять свитер или флис, то снова надеть.

  • Добротный, крепкий плащ-дождевик. Выбирайте такой, чтобы его не разорвало порывами ветра.

  • Берите перчатки: в горах и у воды нереально холодно. Атлантика пробирается до костей и больше не отпускает.

  • Удобные, проверенные, легкие, водоотталкивающие непромокаемые трекинговые ботинки (Lowa, Salomon, Gelert и т.д.).

{media_gallery_4}

  • Термобелье ― один из важных аспектов вашего хорошего самочувствия, потому что в день вы, скорее всего, будете проходить десятки километров в гору, а потом фотографироваться, стоя на диком пронизывающем ветру на самом краю утеса.

  • Трекинговые носки.

  • Удобные худи или флис на молнии, пара тонких водолазок (или то же термобелье) и футболок.

  • Красная шапка! Шутка, конечно. Но в каждой шутке, как известно, есть доля штуки: если хотите много красивых фото с собой любимым/ой на фоне исландских сказочных красот ― вам не обойтись без красной шапки или желтого дождевика. Не верите? Посмотрите любой тематический инстаграм с вирусными картинками.

  • Очки тоже не помешают: спортивные солнцезащитные или горная маска спасут слизистую ваших глаз от ветра и горизонтального дождя.

  • Купальник (ну, термоисточники же, Голубая лагуна, чаны и бассейны с термальной водой в отелях ― вот это все).

  • Быстросохнущие спортивные полотенца. Они занимают мало места и пригодятся как после купания в горячих источниках, перехода реки вброд на хайкинге, так и в некоторых местах ночевки, где таких удобств цивилизации может просто не быть, или же они будут доступны за отдельную плату (да, есть такие места).

 ЧТО ЕСТЬ В ИСЛАНДИИ, ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ

ПОЗДНИЙ УЖИН (ОКОЛО ПОЛУНОЧИ) НА БЕЗЛЮДНЫХ ЗАПАДНЫХ ФЬОРДАХ, ВСЕ ИНГРЕДИЕНТЫ КОТОРОГО МЫ ПРИВЕЗЛИ С СОБОЙ: СПАГЕТТИ, СЫР, КОНСЕРВИРОВАННАЯ КУКУРУЗА, ОГУРЕЦ. ДЕШЕВО И СЕРДИТО.

Если у вас не супер-огромный бюджет, сразу оставьте идею похода по модным ресторанам, хипстерским кафе и барам Рейкъявика и Акюрейри. Идею поесть традиционной домашней исландской еды в одной из традиционной исландских таверн с традиционным исландским интерьером (ну, вы поняли ― те самые кафешки в старинных зданиях на берегу бухты, с видом на порт, лодки и корабли) в благородном окружении пожилых евротуристов (в основном из Дании, Норвегии и Швеции ― только им это и по карману) тоже придется оставить. Средний счет в ресторане в Рейкъявике за легкую закуску и основное блюдо ― 80-100 долларов. С алкоголем ― еще выше.

{media_gallery_5}

Самое дешевое, что нам удалось найти в столице ― тайская забегаловка, где за 15 евро (ПЯТНАДЦАТЬ, КАРЛ! В Бангкоке лучшая порция пад-тая стоит… доллар?! Полтора доллара?) подали тарелку лапши. Расчет был такой: тайская еда = дешево, много и вкусно. Это оказалась самая отвратительная лапша в моей жизни.  Субстанция на тарелке не имела ничего общего с настоящей тайской едой: это были просто обычные вареные макароны, в которые добавили покупной кетчуп, сахар, немного тонко нарезанной курицы и два жиденьких листочка зелени. Уже после я узнала, что в Рейкъявике есть фастфуд поинтереснее: за те же 15 евро в фургончике Fish&Chips можно было купить жаренную в кляре треску с картошкой фри, или в пределах 20 евро ― горячо любимую многими местными жителями еду из Lobster Hut: салат с лобстером, суп из лобстера, бутерброд с лобстером. И, конечно, зайдите за свежей рыбой и другими местными продуктами на рынок в Рейкъявике. Но учитывайте, что он работает только по выходным.

Что купить в супермаркете?

ИСЛАНДСКИЙ ПИТЬЕВОЙ ЙОГУРТ

В столичных магазинах можно найти, конечно, все: от фалафеля, кус-куса и вкусно приготовленного нута, веганской, индийской, тайской еды и безлактозного мороженого до копченой конины и сгущенки, но в небольших супермаркетах в отдаленных местах будет только стандартный минимальный набор, типа как в нашем АТБ, и бакалея. Как-то раз мы заехали в единственный в округе мини-маркет, где продавался только один вид яиц ― фермерские за 10 евро/упаковка. Так что советую узнавать эти моменты заранее и не лениться закупать продукты впрок.

  • Если у вас есть время возиться с вонючим содержимым, попробуйте хаукарль ― то самое исландское национальное блюдо: протухшее мясо акулы, сочащееся аммиаком. В супермаркете стоит около 20-25 евро за небольшую упаковку, а большая вам и не понадобится :)

  • Скир ― исландский кисломолочный продукт, напоминающий йогурт, но технически это, скорее, сыр или творог. Стоит всего 1,5-2 евро. А вкусный йогурт в питьевом стаканчике удобно брать с собой в дорогу. Вообще молочная продукция у них на высшем уровне, так как столетиями коровье и в большей степени овечье молоко и его производные были основной едой исландцев. Своих овощей и фруктов, по понятным причинам, тут почти не водится. Сейчас, конечно, на рынке и в ресторанах всегда доступна свежая рыба, а вот мясо, уж исторически так сложилось, исландцы до конца 40-х видели лишь пару недель осенью и по большим праздникам вроде Рождества ― в остальное время ели солонину и консервацию. Кстати, сейчас в исландских теплицах, отапливаемых с помощью термальных вод, выращивают огурцы, помидоры и … бананы. Исландские бананы.

  • Дешевле всего выходил такой набор: десяток яиц (5-7 евро), хлеб (5 евро за большую упаковку), коробка риса (около 3 евро), упаковка готовых куриных крылышек (около 7 евро, кажется), яблоки (выбирали самые дешевые ― около 2 евро) и йогурты (от 1,50 до 2 евро).

  • Лакричные конфеты! Главное исландское лакомство. Лакрица в шоколаде повсюду, для лакричных конфет отведены отдельные (и немаленькие) полки и даже целые отделы в супермаркетах.

 ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ

  • Еду: шоколад, орешки, сухофрукты, лапшу быстрого приготовления, чай, кофе и т.д. Рекомендую походную сублимированную еду украинского производства «Їдло»: рисовые или гречневые хлопья с мясом, картофельное пюре, для вегетарианцев ― сытная банановая каша, гранола или овсянка с ягодами. Все натуральное, без ароматизаторов, красителей и консервантов. Надо только залить кипятком ― и можно вкусно пообедать в любом месте. Цена одной упаковки ― 50 грн, и здоровье моей пищеварительной системы того стоило: в Исландии дорого питаться даже в дешевых бургерных на заправках (качество масла отвратительное), а на еде из магазина (доступна только вечером после заселения, когда есть возможность купить и сварить те же рис или яйца) и завтраках в хостелах (бутерброды и кукурузные хлопья) долго не протянешь. Плюс далеко не везде в Исландии есть признаки цивилизации, а есть хочется всегда. Купить «Їдло» можно в магазинах с туристическим снаряжением и сайте бренда.

  • Немного евро и кредитную карту: везде, кроме одного отдаленного места, мы рассчитывались картой. В туристических местах и городах без проблем принимают евро, так что менять деньги на исландские кроны совсем не обязательно. Кстати, я их в глаза не видела и в руках не держала.

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА В ДЕЛЕ

  • Газовую горелку. В чем плюс газовой горелки: можно приготовить еду везде и в любое время, не вредит скудной растительности Исландии (тут нет дров и, разумеется, запрещено разводить костер). Газовые баллоны для горелки, очевидно, придется купить на месте. Мы брали в центре Рейкъявика (круглосуточный магазин) по адресу Barónsstígur 5, 101 Reykjavik за 20 евро/штука. Взяли два, за 14 дней пригодился один ― оставили второй в аэропорту.

ЧТО ЕЩЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

  • Не ходите по лавовым полям ― можно провалиться в каменный колодец, покрытый 30-сантиметровым слоем самого мягкого в мире мха.

  • Уважайте местные правила. Исландцы трепетно относятся к личному пространству и природе, сохранение которой дается им с огромным трудом, поэтому во многих местах запрещено запускать дроны («мешают птицам и другим посетителям» ― так было написано на предупредительном знаке у одного из водопадов) и гулять по траве ― туристы вытаптывают растительность, а новая из-за сильных ветров и эррозии почвы вырастать не спешит. Туристы вытаптывают даже мох ― важнейшую часть местной экосистемы: если на него наступить ― он восстанавливается десятки лет. А теперь представьте, сколько людей приезжают в Исландию в год (Исландия стала самым быстрорастущим сектором европейского туризма в 2016-м), и каждый из них хочет сделать особенное фото на фоне местных красот: люди перелезают ограды (которых, к слову, и так почти нет: Исландия ― одно из последний мест в мире, где тебе разрешают быть предоставленным самому себе и доверяют одно из самых ценных сокровищ этой планеты ― уникальную природу), ходят по полям, вытаптывают растительность на мысе Дюрхолей… Честно, на это больно смотреть.

  • Пожалуйста, не оставляйте после себя мусор и пищевые отходы. Все свое забирайте с собой, включая использованную бумагу, окурки и салфетки. А лучше и кое-что еще: как говорят в Исландии, no shit ― no paper. Местная экосистема настолько хрупкая и уникальная ― ведь она тысячу лет развивалась в  полной изоляции от внешнего мира, ― что уничтожить ее можно с такой же легкостью, с какой викинги когда-то вырубили все деревья на острове.

БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Общий бюджет на компанию из четырех человек — 5 710 евро без билетов (700 евро на двоих в оба конца). Если разделить траты, получается 2 855 евро на двоих: авто — 1450 евро за 14 дней/725 евро, бензин — 380 евро/190 евро, жилье — 2 280 евро/1 140 евро, морская экскурсия на китов — 400 евро/по 100 евро с человека. Ну и на еду потратили около 600 евро на двоих.

Продолжение следует!

Где еще можно узнать полезную информацию об Исландии от первого лица? Мне нравится аккаунт @tanie_thorsteinsson, которая живет в Исландии уже пять лет и часто делится полезными лайфхаками. Читайте также также блог украинки из Китая: экологические ужасы и достижения Поднебесной. 

ФОТО: НАТАЛЬЯ ЛУСТА, АЛЕКСАНДР ГИЛЬДИ