Эволюция мюли – самых модных шлепанцев сезона: от будуарной эстетики до практичного минимализма
Мюли – самая модная обувь лета. Рассказываем, как получилось, что домашние туфли без задника стали сначала символом потерянной невинности, затем – обувью феминисток, а теперь снова возвращают себе репутацию сексуальных туфелек.
В XVIII веке в европейской моде появилась очаровательная новинка – домашние шлепанцы мюли. Это были обшитые атласом, шелком или бархатом, декорированные жемчугом, бисером, драгоценными камнями, перьями и кружевом туфельки без задника, но с закрытым носом, на изогнутом каблуке-рюмке, которые богатые дворяне носили только в помещении или прогуливались в саду около особняка. Чем-то они напоминают слиперы английских аристократов, но пришли в Европу совсем из других краев – с Востока. История появления мюли на прилавках обувных магазинов этой весной во многом сходится с историей одного тюрбана, о чем мы уже рассказывали.
Тапочки с закрытым носком и без задника встречались еще в Древнем Египте и Персии, а в Тунисе, Маррокко и Турции они до сих пор носят название бабуши – мягкие тапочки из нежнейшей сафьяновой кожи, которые считаются чуть ли не национальным достоянием. Из этих стран они распространились по всему Востоку, а оттуда вместе с колониальными войнами с Османской империей появились при французском дворе – законодателе моды XVIII века, где и получили свое европейское название.
В нашем понимании Восток – дело, как известно, тонкое, и в условиях весьма ограниченного доступа к и так скудной информации о культуре восточных стран того времени мюли ассоциировались с изнеженными наложницами и любвеобильными одалисками в гареме султана. Поэтому туфли без задника стали своеобразным символом салонной куртуазной игры в любовь, где подброшенная в воздух туфелька указывала на потерю невинности, а сами мюли – на будуар прелестницы, в котором она принимает возлюбленного. Вот почему на картине Мане Олимпия лежит в одних мюли (и, внимание, чокере), причем один тапок скинут на кровать. Другой художник, график Обри Бердслей в своих эротических рисунках довел репутацию мюли до того, что их окутал густой флер распущенности и сексуальности, и больше ни одна приличная женщина не могла показаться в мюли за пределами своей спальни. Зато в начале ХХ века девушки легкого поведения демонстрировали свой статус, приподнимая юбки и показывая мюли с красной подошвой.
После Первой мировой человечеству было не до мюли: мы делили территории, строили заводы, загрязняли окружающую среду и снова воевали, а вот в эпоху хиппи, когда основные потребности были утолены, люди вновь задумались о корнях. В 70-е возникает интерес к этнике и как следствие – к Востоку, а тапочки мюли снова становятся символом. На этот раз – свободы детей цветов от скучной офисной работы, на которую, понятно, с голыми пятками не придешь.
Трансформация фривольных мюли в практичные, сдержанные минималистичные тапочки с налетом гендерной амбивалентности и феминизма произошла благодаря Фиби Файло, которая предлагает носить их с подчеркнуто простой одеждой: широкие брюки, свободный топ, юбка миди и полное отсутствие аксессуаров. Другие дизайнеры быстро подхватили эту тему и мюли стали скорее воплощением образа «новой женственности», чем традиционной будуарной эстетики.
И замыкают круг мюли Gucci с фирменным цветочным принтом Дома, которым Алессандро Микеле вернул легкомысленность и сексуальный подтекст, а заодно сделал их самой желанной обувью сезона.
