Как Стелла Маккартни спасает мир с помощью науки: почему шелк из ферментированных дрожжей — будущее планеты

Единственный в мире люксовый веганский бренд Stella McCartney собирается совершить переворот в модной индустрии — марка переходит на шелк из ферментированных дрожжей . Об этом дизайнер и основатель бренда Стелла Маккартни рассказала в большом интервью об устойчивом производстве для сайта журнала FastCompany. Мы публикуем перевод статьи на русский язык. Читай о том, как инновационный материал может спасти природу от уничтожения.

Темой нового выпуска издания FastCompany стали технологии и культура, а поводом для интервью с дизайнером — коллаборация Stella McCartney cо стартапом Bolt Threads. Компании начали сотрудничать в июле 2017 года. Стартап существует восемь лет и производит ткань microsilk — искусственно созданный шелк, аналогичный натуральному по химическому составу и прочности. В составе синтетических нитей ткани — дрожжи, ферментированные в сахаре и воде. Ожидается, что микрошелк может совершить революцию, благодаря которой модная индустрия сможет перейти на этичное производство, а мы сохраним планету и окружающую среду.

***

Представим вашу любимую футболку. Возможно, она мягкая и поношенная, или облегающая и новая, а может — это недавняя находка, которую вы привезли с концерта Канье Уэста или Тейлор Свифт. Независимо от стиля, вероятнее всего, в состав ткани входит полиэстер — синтетический материал, который разлагается более 200 лет и загрязняет окружающую среду. Если вы не хотите, чтобы футболка с добавлением полиэстера 200 лет разлагалась на свалке, выделяя метан, можете передавать ее из рук в руки на протяжении семи поколений. Но даже если вы ее не выбросите, то при стирке она все равно будет выделять синтетические микрофибры, которые в итоге попадут в океан. Теперь подумайте о том, все люди в мире делают одно и то же — потребляют 80 миллиардов единиц одежды в год, о чем рассказывает документальный фильм The True Cost — и вы поймете, как легкая промышленность стала одной из самых загрязняющих Землю отраслей.

Стелла Маккартни

Подобные мысли по ночам одолевают и дизайнера Стеллу Маккартни. Будучи всю свою жизнь убежденной вегетарианкой, она никогда не использовала натуральную кожу, шкуры, мех или перья в своей продукции. Это большое достижение, так как производство одежды и аксессуаров, созданных из этих материалов, приносит брендам огромную прибыль. В 1997 году, когда ей было всего лишь 25 лет, Стелла возглавила французский дом Сhloé, и задолго до того, как тема экоустойчивости стала мейнстримом, в 2001 году запустила свой одноименный бренд — 50 на 50 в партнерстве с Kering, одним из двух мощнейших европейских модных конгломератов. Два года спустя Маккартни ввела в употребление органический хлопок, за которым последовали органический шелк и шерсть, регенерированный кашемир и переработанный полиэстер. Сегодня около половины вещей из каждой коллекции бренда изготовлены из экологичных и этичных материалов, на что не может претендовать ни одна другая топ-марка.

@boltthreads: Why do we love @stellamccartney? She's committed to sustainability and her Winter 2017 campaign proves it. — "Почему мы любим @stellamccartney? Она привержена экоустойчивости, и ее зимний кампейн 2017 года доказывает это."

Сейчас взгляд Стеллы вновь устремлен в будущее. Новейший проект McCartney — коллаборация с Bolt Threads, восьмилетним стартапом, который создал продукт под названием Microsilk(микрошелк) — биоконструкционный материал, имитирующий настоящий шелк по химическому составу и прочности. Если сотрудничество Маккартни и Bolt Threads станет успешным, в моде произойдут большие изменения: «Перестанут убивать насекомых, снизится использование нефти, а производство микрошелка не требует таких ресурсов, как вода и земля». Разрабатывая и используя экологически чистые материалы в своих коллекциях и рассказывая об этом, Стелла оказывает давление на модную индустрию и подает пример этичного и экологичного производства. В конечном счете, ее цель — добиться реальных культурных изменений в мире.

Стелла любит повторять, что мода не современна. «Я уважаю историю и ремесло, которым занимаюсь», — говорит Маккартни, которая, помимо изучения дизайна одежды в Central Saint Martins, в 16 лет проходила стажировку у самого Кристиана Лакруа, а позже — у личного тейлора (мужского портного — прим.редакции) своего отца в известной компании по пошиву мужским костюмов Savile Row. «Это стало основой моей карьеры в ее самом что ни на есть средневековом формате, и мне это нравится. Но то, как производятся ткани, как используются фабрики — все это не меняется столетиями. Шелк производится так же, как шесть тысяч лет назад! В этой сфере существует сопротивление инновациям. Я не просто модный дизайнер. Я бизнес-леди. В некоторым смысле я чувствую бОльшую связь с архитекторами и промышленными дизайнерами».

«Журналисты, в основном, считают меня дурочкой, потому что быть дизайнером-вегетарианцем — то же самое, что быть идитом, ведь это не выгодно!», — говорит она. Такое отношение стало одной из причин, почему Маккартни не спешила объявлять о сотрудничестве с Bolt до тех пор, пока пряжу не усовершенствовали, и она не приобрела изысканный вид экологичного шелка, который Стелла уже давно использует в своих коллекциях. «Мне не интересно создавать что-то только для того, чтобы быть первой. Это не то, что меня мотивирует», — говорит она. «Речь не о пиаре. Я хочу привнести реальные изменения в отрасль, которая в этом отчаянно нуждается».

Вспоминая свой ноябрьский визит на завод Bolt Threads, где в огромных чанах на основе протеина создается микробиальная вязкая масса, которая затем растягивается и скатывается в волокна, 46-летняя Стелла с широко раскрытыми глазами Веруки Солт на шоколадной фабрике Вилли Вонка восклицает: «Это взорвало мой мозг!» Маккартни предлагает прикоснуться к ее бежевой свободной вязки майке ручной работы, из шелка, который она использует для создания одежды в своих коллекциях. «…[Микрошелк] на ощупь действительно похож на настоящий шелк», — говорит она. «Все, что касается люксовой моды и роскоши, сводиться к ощущениям от прикосновений. И только бог знает, что еще могут сделать в Bolt».

Микрошелк, возможно, сам по себе не станет волокном, которое совершит переворот в индустрии моды, но усилия Маккартни иллюстрируют новую волну мышления и представлений об одежде так же, как рост [популярности] Whole Foods ознаменовал новое отношение к еде. Возможность ученых имитировать любой известный материал или разрабатывать совершенно новый заставляет Маккартни влюбляться в моду снова и снова. «Такой сдвиг», — говорит она, — «он колоссальный… Реальность такова, что если Bolt и другие подобные компании найдут альтернативу шелку, шерсти или хлопку, мы сохраним нашу планету».

"Bolt Threads создает волокна и тканис практическим революционным использованием на основе органического белка."

«Вначале мы были просто чуваками, пытающимися сделать шелк в полном пауков офисе», — говорит ученый и основатель Bolt Threads Дэн Видмайер. Паучий шелк — одна из самых сложных субстанций в природе: он сочетает в себе гибкость и эластичность резины и прочность стали. Он значительно жестче, чем тот, что создают шелкопряды. Не нужно быть биоинженером, чтобы понять, насколько эти качества могут быть привлекательными для всех производителей — от деталей машин до одежды. Проблема в том, что для производства нужного объема нитей паучьего шелка нужно много пауков. Живые пауки, как правило, убивают друг друга; это слишком проблемно для массового производства. Поэтому в Bolt придумали синтетический вариант шелка: на молекулярном уровне он не отличается от паучьего шелка, но изготавливается из генетически модифицированных дрожжей, ферментированных в сахаре и воде.

Если все получится, результат может быть столь же революционным, как открытие компанией DuPont первого искусственного волокна в 1930-х годах — нейлона, что привело к появлению современных загрязнителей на основе нефти — лайкры, полиэстера и кевлара. «Мы скрывали [результат] в течение пяти лет», — говорит Видмайер, основавший Bolt в 2009 году с коллегами-учеными Дэвидом Бреслауэром и Итаном Мирским. «Только в течение последних двух лет мы признали то, над чем работали.»

Стелла Маккартни и основатель Bolt Threads Дэн Видмайер

Сейчас Bolt — лидер среди биоинженерных стартапов, разрабатывающих экологически чистые текстильные изделия (в том числе Spiber в Японии и современный Meadow в Бруклине, создающий биокожу из белкового коллагена). «Учитывая масштабы проблемы исчезновения природных ресурсов, количество людей, работающих над изменением материала, который мы надеваем себя, шокирующе ограничено», — говорит Видмайер.

"Наши ткани обеспечат более легкий комфорт и воздухопроницаемость и станут более экологически устойчивыми, чем самые используемые в мире ткани, такие как хлопок, шерсть и традиционный шелк."

Bolt вышли из «режима скрытности» в июне 2015 года. Осенью того же года Видмайеру позвонила Клэр Бергкамп, глава Stella McCartney по вопросам экоустойчивости ( sustainability — прим.редакции) и органической торговли. Работа Бергкамп заключается в том, чтобы обеспечить экологическую и этическую подотчетность брендовой одежды по всей цепочке поставок — от человеческих жертв до воздействия на окружающую среду, а также проведение мониторинга и развитие инноваций в таких областях, как синтетическая биология.

Бергкамп родом из Монтаны, где она выросла в семье экологически сознательных родителей. После получения степени в области технологий дизайна она работала профессиональным закупщиком в теле- и киноиндустрии Лос-Анджелеса. «Я буквально объехала Вэлли (Лос-Анджелес — прим. редакции), покупая одежду в разных торговых центрах. Я была вовлечена в консьюмеризм настолько, насколько не должен быть вовлечен ни один человек», — смеясь, говорит Бергкамп. «Можно сказать, что мой интерес к устойчивой моде ( sustainable fashion — прим.редакции) — реакция на торговые центры Лос-Анджелеса.»

Семь лет назад она услышала о магистерской программе в Лондонском Колледже Моды, в который входит также Центр экоустойчивой моды ( Centre of Sustainable Fashion) — одно из немногих мест в мире с исследовательским центром, посвященным этой теме. В 2011 году, когда Бергкамп заканчивала обучение, экоустойчивость еще не была направлением, в котором можно было сделать карьеру в модной индустрии. Но ей не пришлось долго ждать: в январе 2012 года Стелла Маккартни наняла Беркгамп. Вскоре эти двое разработали манифест экоустойчивости.

Что поразило Беркгамп в Bolt, так это приверженность компании органическим практикам в решении проблем производительности и экоустойчивости. «Большинство технологий, которые существовали до сих пор, были нацелены на то, чтобы просто создавать что-то новое. И какая разница, сколько ресурсов для этого понадобится!»

Видмайер надеялся на этот звонок Бергкамп. «Стелла видит возможности там, где многие о них бы и не подумали», — говорит Видмайер. К тому времени, как Bolt представили свой первый законченный проект с использованием микрошелка The Boltspun tie  в марте прошлого года на SXSW (и его быстро распродали в ограниченном количестве по $314 за штуку), Bolt и Маккартни уже работали вместе. Их дебютный проект, прототип платья из микрошелка, разработанный Маккартни и выполненный вручную вязальщиками Bolt, был представлен в октябре в Нью-Йоркском музее современного искусства в рамках выставки под названием Items: is Fashion modern?(открыта до 28 января). Видмайер ожидает, что микрошелк станет доступен потребителям в течение четырех лет.

Джейми Бейнбридж, вице-президент Bolt по разработке продуктов, называет масштабируемость «страшилкой биоинженерии». Многие могут создавать что-то в лабораторных условиях, и немногие могут выйти за их пределы. Основные проблемы — процесс производства и долговечность. «Пряжа очень деликатная», — говорит она. «Так что есть проблемы с механической обработкой и с тем, как за енй будут ухаживать — выдержит ли она процесс эксплуатации и будет ли пригодным для стирки продуктом?»

Платье Stella McCartney из микрошелка Bolt Threads

Бейнбридж говорит, что Маккартни участвовала в каждом этапе создания прототипа MoMA. Своим поведением Стелла напоминала ей вице-президента по дизайну Adidas Роберта Ли, который работал с Маккартни в течение ее 12-летнего сотрудничества с компанией. «Стелла создает первоначальную концепцию вплоть до последней детали», — говорит он. «Она присутствует на каждой встрече, следит за тем, как выглядит продукт до того момента, как его получит потребитель. Это больше, чем я когда-либо видел в других партнерствах. Творческие команды процветают благодаря ее энергии.»

«В течение длительного времени Adidas были единственными людьми, с которыми я работала, и которые были так же одержимы инвестициями в технологии, как и я», — говорит Маккартни. «Если вы работаете с олимпийским спортсменом, вы должны владеть передовыми технологиями в производстве одежды.»

Топ-модель Карли Клосс в кампейне первой коллекции спортивной одежды из переработанного полиэстера Stella McCartney для adidas

Маккартни отдает должное Adidas за ее обучение в сфере экоустойчивости. Благодаря компании она узнала об опасности ПВХ — поливинилхлорида, также известного как винил, — материала, широко используемого для покрытия сумок и верхней одежды. «Я не знала, что с ПВХ что-то не так, но, оказывается, он приносит много вреда, и многие модные бренды продолжают работать с ним», — говорит Стелла о самом т оксичном пластике в мире (между прочем, это канцероген, который вызывает рак у людей). «Пайетки, как правило, сделаны из поливинилхлорида, и каждый раз, когда вы видите прозрачный каблук или прозрачную сумку, — это ПВХ.»

Команда разработчиков Adidas познакомила Маккартни с разработкой пряжи, нанесением красителей и повторным использованием отходов. После того, как в 2016 году вышла линейка обуви Adidas x Parley в сотрудничестве с Parley Ocean Plastic Program, которая создает текстиль из океанических отходов (на создание одной пары кроссовок из океанического пластика уходит около 11 переработанных бутылок), Маккартни решила создать экипировку для бега Adidas, используя  материал Parley. И она сделала все возможное, чтобы эта линия была роскошной.

В Adidas Стелла также впервые узнала о синтетическом шелке. В прошлом году Adidas сотрудничал с немецкой компанией AMSilk, которая производит синтетический паучий шелк под названием Biosteel. В результате обувь Adidas Futurecraft Biofabric, выпущенная в качестве прототипа в ноябре 2016 года, может раствориться в раковине после двух лет активного использования. Легкая и прочная обувь, которая с помощью ферментного раствора может вернуться в землю, выигрывает в экоустойчивости настолько, насколько это вообще возможно. Однако материал для спортивной обуви не обладает изысканностью или гибкостью, необходимой для высококачественной одежды. «Технологии должны развиться до того, чтобы у потребителя не возникало возражений», — говорит Маккартни. «В высокой моде вы не можете принять низкое качество.»

Тем временем Adidas только выиграл от способности Маккартни соединить высокие технологии с дизайном. Дизайнер возглавила новое направление, ставшее нормой в женской спортивной одежде: высокотехнологичная спортивная одежда теперь настолько модная, что ее можно носить вне тренажерного зала. «Стелла создала рынок», — говорит Ли. «Она знает, что заставляет женщин чувствовать себя комфортно.»

Дизайнер Том Форд признал эту способность Маккартни еще раньше. Именно он побудил ее покинуть Chloé в 2001 году и параллельно с ним основать собственный бренд в Gucci Group (которая позже стала Kering). Маккартни «говорит с женщинами так, как не говорят другие дизайнеры», — считает Форд. «Вы мгновенно почувствуете, что она говорит честно и правдиво.»

«После всех лет высмеивания, я, наконец, попала в место, где я могу быть первым человеком, получившим доступ к продукции Bolt», — комментирует Маккартни. Она берет чашку кофе, и, кинув недоброжелательный взгляд, добавляет: «Это  почти того стоит».

Не то, чтобы враждебность удивляла ее: будучи дочерью Пола и фотографа Линды Маккартни, она выросла вместе с этой враждебностью по отношению к ее семье. Ее родители решили растить четверых детей на деревенской ферме в Шотландии. Энвайронментализм обсуждали за обеденным столом, ужин готовили из овощей, выращенных в саду, а к лошадям относились как к членам семьи. Ее мать, активистку по защите прав животных, умершую от рака в 1998 году, также беспощадно высмеивали. «Больше всего шумихи вызывало то, что она была женщиной, что она была замужем за моим отцом, что она не боялась высказываться от имени животных в то время, когда люди не заботились ни о жизни, ни об их благополучии», — рассказывает Маккартни. «Она была готова пожертвовать частью своей личной жизни. Это было некрасиво — никто не любит, когда его высмеивают. Но она не позволила насмешкам овладеть собой.»

Когда я упоминаю, что после того, как узнала об этой истории, чувствую себя виноватой за каждую вещь в моем шкафу, Маккартни хватает меня за руку: «Но я не хочу этого! Моя мать говорила кое-что, что, как мне кажется, похоже на мантру: «Это разрешено. Это не чья-то вина. Это нормально.»

Ее ответ добрый, хоть и несколько лукавый. Маккартни раздражают люди, которые, казалось бы, должны быть более осведомленными, особенно политики и члены правительств, но которые вместо этого извлекают выгоду из подрыва экологического подхода. «Например, — говорит она мне, — Stella McCartney облагается на 27% большим налогом, когда мы привозим в Америку аксессуары, не имеющие отношения к природе. Что это за бред? Из-за того, что я не вырубаю деревья, не убиваю животных, меня наказывают за отличный продукт? Кому это выгодно?»

В какой-то момент мы переходим на тему Китая, на рынок которого Маккартни зашла в 2015 году. В целом, ее впечатляет открытость страны к экоустойчивости. «Для них это важный диалог», — считает Маккартни, но отказывается поставлять Care, ее на 100% органическую бьюти-линию, на рынок, потенциально приносящий миллионы долларов дохода, потому что китайское законодательство требует тестирования косметики на животных. «Никто не говорит об этом, но каждый мировой бренд косметики, который продается в Китае, проверяет продукцию на животных», — говорит Стелла. Она щелкает рукой. «Вот и все».

Ее разочарование может распространиться и на потребителей. Она указывает на людей вне ресторана. «Ты идешь к этому [экоустойчивости]», — говорит она, — «и никто [об этом] не знает. Это забирает дыхание». Через минуту, однако, она принимает деловой вид. «Недавно мне сказали, что к 2050 году в океане будет больше пластиковых бутылок, чем морских обитателей. Часть меня думает, какая это ужасная статистика!». Она резко прижимает руки к голове. «Я не хочу об этом думать! Но другая часть меня видит возможность.»

Читай больше о осознанном потреблении на ХОЧУ.ua.