Почему нарядное платье больше не работает: 20 культовых образов известных женщин в мужском костюме

В то время, как большинство звезд на Met Gala 2016 продолжают демонстрировать русалочьи платья и гипертрофированно нарядные образы  в духе патриархальной женственности, а мы своими глазами увидели, что этот прием больше не работает  (Сара Джесика Паркер не в счет — и она подробно объяснила, почему), то коротко стриженная Шарлиз Терон появилась на красной дорожке Каннского кинфестиваля-2016 в смокинге Dior и брюках. Публика обомлела так, как этого не случилось при грандиозном выходе новой звезды красных дорожек Беллы Хадид в погранично откровенном платье в пол со всевозможными декольте и разрезами. Рассказываем, как получилось, что мужской костюм стал причиной «кризиса нарядности».

Конечно, Шарлиз не была первой. Пару лет назад Анджелина Джоли на церемонию BAFTA-2014 надела смокинг Saint Laurent и небрежно развязанный галстук-«бабочку», а в 2001-м на красной дорожке «Оскара» появилась в белоснежном брючном костюме. Но эта история началась задолго до Голливуда – несколько веков назад, 3 февраля 1429 года во Франции.

ЖАННА Д`АРК

МИЛА ЙОВОВИЧ В Х/Ф "ЖАННА Д`АРК"

В первое воскресенье Великого поста из Французских ворот Вокулера в Орлеан отправилась девушка в мужском платье. На ней были шоссы (нечто среднее между средневековыми мужскими чулками и ботфортами), камзол, плащ, сапоги и шпоры — одежда, подаренная горожанами. Это была Жанна Д`Арк — первая женщина, вошедшая в историю в том числе и благодаря открытому ношению мужского костюма, что в 15 веке считалось не только странным, подозрительным и смелым, но и весьма опасным поступком. В конце концов, чтобы иметь весомый, и при том достаточно очевидный повод для осуждения, святая инквизиция использовала именно этот момент в биографии Орлеанской девы, обвинив ее в нарушении старозаветного запрета: «на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье; ибо мерзок перед Господом, Богом твоим, всякий делающий сие».

РОГИН ВАН ДЕЙ РЕЙНЕР, ФРАГМЕНТ РАБОТЫ «УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВІ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ»

Богомерзким такое переодевание считалось потому, что сознательная смена женского костюма на мужской (как, впрочем, и наоборот, хотя в первом случае эта смена носит более животрепещущий характер из-за подчиненной социальной роли женщины в обществе того времени) означала показательный отказ от предписанной по рождению роли и выдвинутых церковью сословных и социальных рамок. В средневековом обществе для женщины было уготовано всего три пути: брак, монастырь или панель, но иногда все же случались и исключения. Этими исключениями становились святые и великомученицы – им разрешалось сменить женское одеяние на мужское и следовать идеалу благочестивого поведения, в полной мере доступному лишь мужчинам.

ФОТО: ЖАННА Д`АРК (ЛУВР, ПАРИЖ)

переодевания Жанны в мужской костюм перекликаются с архетипом «девы в беде», который получил распространение в Европе в Высокое Средневековье вместе с расцветом куртуазной литературы и так называемого «рыцарского кодекса чести». Каждый рыцарь обязан был делать вид, что у него есть Дама Сердца, во имя которой он, если не получалось спасать Даму из реальной беды, сражался на турнирах. Именно ей — Даме Сердца — доставались любовные стихи и грустные песни минестрелей, в то время как законная супруга рожала отпрысков на брачном ложе в поту и крови. Наибольшее распространение этот сюжет получил в зажатую нормами приличия викторианскую эпоху, когда темная сторона натуры человечества проявлялась через возрождение интереса к готике с ее эстетикой ужасного и экстраординарного. Тут образ невинной Жанны в латах и накладывается на романтический ореол девы в беде, вынужденной исключительно по воле обстоятельств спасаться, переодевшись в мужское платье.

ЖОРЖ САНД

ПОРТРЕТ ЖОРЖ САНД

С известной писательницей, одной из первых эмансипе в истории и политической активисткой Жорж Санд приключилась уже иная история, в которой речь идет о выборе мужского платья в качестве свободной альтернативы. Отказавшись от женской одежды и взяв мужской псевдоним (на самом деле автора "Индианы" звали Аврора Дюдеван), Жорж Санд считала для себя необходимым обзавестись и чисто мужскими привычками. Дело тут, скорее, было в свойственной ей независимости, право на которую Аврора с трудом отвоевала у своих воспитателей и первого мужа. Она сама задавала тон в своем круге общения, демонстративно выкуривая сигары — это был своего рода вызов обществу, порицавшему "падших" женщин, к котором приравнивались и эмансипе.

В начале XX века образ Жорж Санд, в мужском костюме и цилиндре, выкуривающей сигару, стал символом эмансипированных женщин и сторонниц однополой любви. Французская писательница Колетт, например, подражала своему кумиру Жорж Санд, фотографируюсь в мужском костюме.

ГАРСОН И КОКО ШАНЕЛЬ

Образ Жорж Санд был лишь первой ласточкой на горизонте грядущих глобальных изменений. После Первой Мировой женщины впервые за долгие столетия избавились от корсетов и, пока мужчины были на фронте, успели распробовать на вкус свободу. Так что к 20-м годам ХХ века в Европе и США сформировалось сильное движение суфражисток, которые боролись за права женщин — на заводах, дома, в спорте и литературе. В моду вошел образ девушки-бунтарки — таких в Париже называли «гарсон» (la garçonne), то есть «мальчик».  Прозвище появилось в 1922 году после выхода в одноименного романа Виктора Маргерит, который цензура признала аморальным: главная героиня Моник танцевала в ночных клубах, курила сигареты, влюбилась в женщину и — самая шокирующая новость для буржуазного Парижа 20-х! — водила автомобиль. В Америке таких девушек называли flapper.

Тело как у мальчика. Такого образа пытались добиться модницы 20 годов, что соответствовало главному модному направлению – стилю «гарсон», появившемуся как реакция на публикацию в 1922 году романа Виктора Маргеритта «La Garçonne» (В русском переводе «Женщина-холостяк»).

Эмансипированная героиня скандального романа стала прототипом образа раскованной женщины-мальчика, а бюстгальтеры от Мери Кросби больше камуфлировали, нежели поддерживали грудь. Маскировать наличие бюста помогали и эластичные повязки из фильдекоса, нового передового материала.

Девушек-гарсон было легко узнать по прямому силуэту и коротким волосам, и, конечно же, самая знаменитая из них это легендарная Габриэль “Коко” Шанель.

Уже тогда она понимала, что женщинам требуется более простая и удобная одежда. Коко привнесла в женский гардероб много до этого только лишь мужских вещей: пиджаки, матросский костюм, вязаные свитера, льняные рубашки и всем известный классический твидовый пиджак, который родился в результате пятилетнего романа с герцогом Вестминстерским. Шанель перекраивала его сотни раз: приглашала на примерку разных женщин, просила двигаться, чтобы в любом положении в пиджаке было очень удобно. Когда крой был доведен до совершенства, она добавила яркую полоску канта, так пиджак окончательно стал женской одеждой.

ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ

Эльза Скияпарелли и ее подруга в Гайд Парке, в Лондоне. Эти брюки произвели фурор, а точнее – скандал, на Уимблдоне, когда теннисистка Лили де Альварес появилась в них во время игры. Впрочем, Эльза никогда не боялась шокировать публику. Еще до того, как стать модельером, она опубликовала стихи эротического содержания, чем привела в ужас свою семью.

«Завоевать» возможность носить мужские панталоны позволила женщинам Французская революция (1789 – 1799).

Кюлоты – это укороченные брюки, длиной выше щиколотки и чуть ниже колена. Слово кюлоты французского происхождения (culottes).В разные периоды их длина варьировалась, но всегда была в пределах – ниже колена и чуть выше щиколотки. Первоначально кюлоты были мужскими панталонами, и носили их аристократы и буржуазия с шёлковыми чулками, которые закрепляли на застёжках под коленом.

Революционеры принципиально не носили короткие панталоны, считая их атрибутом дворян и буржуа. Они надели длинные брюки из грубой ткани, и в дальнейшем получили прозвище – sans-culottes - санкюлоты, от sans – без и culotte – короткие штаны. В дальнейшем так стали называть всех революционеров. Некоторые женщины из непривилегированных слоев общества также надели длинные брюки. Однако реакция даже революционеров-мужчин на такие права была резкой.

Ещё в XIX веке занятия верховой ездой стало популярным развлечением для светских дам. И постепенно в целях безопасности женщины стали использовать мужское седло. Так появились сначала разделённые юбки, а позднее юбки-брюки – комбинация из брюк для верховой езды и съёмной верхней юбки.

Велосипедный спорт, появившийся в конце XIX века, стал весьма популярным среди дам «высших» слоёв общества. Таким образом, юбке пришлось уступить место брюкам, которые у некоторых были чересчур короткими. Брюки или юбка-брюки стали нормой для велосипедных прогулок.

Идеал зашнурованного в корсете существа постепенно сходил на нет. В 20-е годы утверждался новый идеал женщины – стройной, спортивной, активной и уверенной в себе, выбирающей и не женскую профессию, и неженственные линии одежды. Почти одновременно с Эльзой Скиапарелли американский кутюрье Чарльз Джеймс также предлагает кюлоты.

Наступает возможность женщинам надевать брюки, правда проходило это в разных странах по-разному, и с переменным успехом. Но что касается кюлотов, их снова надели в 60-х годах, а затем в 90-х годах прошлого века. Правда, это уже не сопровождалось резкими возмущениями общественности, так как в целом брюки разного рода были уже приемлемы, и женские ноги в брюках уже не вызывали бурю негодования.

В 90-х годах кюлоты появляются на подиуме в коллекции Jil Sander

МАРЛЕН ДИТРИХ

Благодаря Шанель образ томбой стал любим многими в мире моды, или же по крайней мере больше не вызывал такую панику. К примеру, когда в 1930 году Марлен Дитрих позировала перед фотографом во фраке и цилиндре.

С тех пор, как Марлен Дитрих надела свой знаменитый мужской костюм, смокинг считается символом уверенности в себе и сексуального раскрепощения женщин. Рассказывает корреспондент BBC Culture.

Когда-то появление женщины в бикини или мини-юбке вызывало скандал, сейчас же эти и другие "скандальные" предметы женского гардероба стали привычным элементом массовой моды. Особняком в этом ряду стоит смокинг, первый брючный костюм для женщин, созданный полвека назад Ивом Сен-Лораном.

Сейчас многие дизайнеры привносят в свои коллекции что-то от томбой-образа. “Я хочу, чтобы женщины выглыдели сексуально, но не как Барби!” - говорит бельгийский дизайнер Анн Демельмейстер. Сегодняшние томбой-девушки такие как Агнесс или Пикси знают, что к большой кожаной мужской куртке лучше всего подойдет какая-то неожиданная деталь. Они смешивают мужское и женское, шляпы и каблуки, огромные блейзеры и тонкие платья.

Но если посмотреть на всю историю стиля томбой, то можно отметить, что главное это игра контрастов. Марлен Дитрих не будет так прекрасна в смокинге без ярко красной помады, а Коко Шанель в матросском костюме без нити жемчуга. Всё-таки о женственности забывать не стоит!

КЭТРИН ХЕПБЕРН

После Марлен в 40-е появилась Кэтрин Хепбёрн в образе расслабленного джентельмена в твидовых брюках цвета хаки

ЭННИ ХОЛЛ

В 70-е томбой-девушки уже перестали быть чем-то немыслимым. Все стали ность брюки, вернее даже джинсы, но самый бум начался в 1977 году после фильма Вуди Аллена “Энни Холл”, в котором сыграла Дайан Китон.

А через двадцать лет Ив Сен Лоран познакомился в одном из парижских гей-баров со своей будущей музой Бетти Катру. Эта встреча привела его к созданию женских смокингов и брючных костюмов.

Ральф Лорен создал известный ныне всему миру стиль: большой пиджак, подтяжки, шляпы. Джорджио Армани шил для женщин костюмы из мягких тканей, таких как лен или джерси. Армани позже скажет: “Это были времена феминисток. Женщинам нужна была одежда, которая шла в ногу со временем, что-то больше, чем платье или узкий маленький костюм. Им нужна была мода, которая делает их сильнее”.

Дайан Китон в смешном котелке и чуть великоватом жилете стала образцом стиля, который назвали по имени ее героини, – стиль Энни Холл. Хотя можно было бы назвать манеру одеваться как "Чарли Чаплин 70-х" и в честь самой Дайан, ведь придумала ее именно она, и не только для фильма Вуди Аллена…

Фильм Вуди Аллена «Энни Холл» в 1977 году получил четыре награды «Оскар: «Лучший фильм», Лучший режиссер», Лучший сценарий» и «Лучшая актриса». Последний приз достался 31-летней Дайан Китон.

История комика-невротика, одержимого рефлексией, и начинающей певицы, странной, смешной, нелепой и временами счастливой нью-йоркской пары многим казалась своего рода эпитафией к отношениям Вуди и Дайан.

У режиссера и актрисы действительно был роман, да и настоящая фамилия Китон такая же, как у ее героини, - Холл.

Возможно, элементы из настоящей жизни и  были в этом кино (хотя Вуди Аллен это отрицал). Из реальности пришли и наряды девушки Энни Холл. Их в придумала сама Дайан Китон, а помогала ей костюмер фильма Рут Морли.

По легенде Дайан пришла на съемки уже в «стиле Энни Холл». Костюмер заявила, что это неприемлемо, на что Вуди Аллен сказал: «Оставьте ее. Она гений. Просто оставьте ее и позвольте ей носить то, что она хочет».

Все вещи, которые появлялись в фильме, принадлежали актрисе. А то, чего не хватало, она ходила покупать вместе с художником по костюмам Рут Морли. Самые интересные находки были в секонд-хендах и в мужских отделах магазинов одежды.

В титрах к фильму «Энни Холл» значится и дизайнер Ральф Лорен. Но участие в съемках принимали совсем немного его вещей (смокинг и пара рубашек). Из-за этого даже разгорелся нешуточный скандал, когда Рут Морли  пригрозила подать в суд на дизайнера, слишком часто упоминающего свое имя в контексте фильма.

НИКИ ДЕ СЕН-ФАЛЛЬ

Говорят, что легендарный кутюрье вдохновлялся образом французской художницы Ники де Сен-Фалль, носившей брючный костюм с галстуком-бабочкой и туфлями на каблуке. Своим названием смокинг обязан мужским пиджакам XIX века, лацканы которых делались из шелка, чтобы падающий с послеобеденных сигар или сигарет пепел соскальзывал на пол и не пачкал пиджак.

БЭТТИ КАТРУ

"Я не помню свой первый смокинг, но я точно знаю, что никогда ничего под них не надевала", - рассказала муза Сен-Лорана Бетти Катру тогдашнему редактору моды в издании International Herald Tribune Сьюзи Менкес на открытии выставки

БЬЯНКА ДЖАГГЕР

"Это было радикальной переменой для работающих женщин, которые могли носить практичный и одновременно элегантный костюм", - вспоминает Бьянка Джаггер в статье Guardian, посвященной Сен-Лорану и опубликованной в конце 2008 года, спустя несколько месяцев после смерти дизайнера. Белый брючный костюм Saint Laurent стал элементом образа Джаггер, а на свою свадьбу с Миком Джаггером в 1971 году она надела юбку и кремовый пиджак-смокинг от Saint Laurent на голое тело.

"Чтобы понять масштабы его влияния, просто посмотрите на женщин, одетых в брючные костюмы, вдохновением для которых послужили классические модели Сен-Лорана – от Хиллари Клинтон до [бывшего] министра юстиции Франции Рашиды Дати, - поясняет Бьянка Джаггер. - Возможность носить брючные костюмы сделала меня раскрепощеннее, ведь это так упрощает жизнь".

зъ

ВИОЛЕТА САНЧЕС

В интервью Би-би-си Виолета Санчес поясняет, что в то время представителям консервативных буржуазных кругов было непривычно видеть, как женщина "вторгается на территорию мужского платья и таким образом обретает свободу. Это позволило ей стать менее уязвимой".

Санчес может считаться экспертом в этой области, ведь она была музой покойного немецкого фотографа Гельмута Ньютона, увековечившего смокинг в своем творчестве (например, в культовой серии 1975 года, снятой для французской версии журнала Vogue на улице Обрио). "Он прекрасно понимал сущность смокинга и всю его противоречивость", - говорит Санчес, чье знакомство с Ньютоном состоялось примерно в 1980-м году. Актриса, не имевшая на тот момент каких-то особенных связей в модных кругах, надела на мероприятие смокинг, и к концу ужина очарованный Ньютон предложил ей позировать для него.

"В то время я была помешана на кино и особенно – на гардеробе Марлен Дитрих. Она одевалась как мужчина, что казалось мне одновременно изящным и сексуальным, а поскольку моя внешность была довольно андрогинной, такой вариант подходил и мне тоже", - рассказывает актриса, которая работала моделью на показах Сен-Лорана и участвовала в съемках Ньютона для этого модного дома.

По словам писателя Квентина Криспа, чье интервью также фигурирует в документальной картине, "женоподобные персонажи в кино всегда выглядели комично, ведь ничего нет хуже, чем быть женщиной. Когда мужчина одевается, как женщина, зрители смеются. Когда женщина одевается, как мужчина, никто не смеется. Им просто кажется, что она прекрасно выглядит".