Кожа из грибов и ответственная мода: о чем говорили на Copenhagen Fashion Summit-2017
Производство альтернативной кожи из грибов, усовершенствование логистических цепочек для сокращения расхода природных ресурсов и право на прожиточный минимум как базовое право человека ― все это большие и важные части глобального тренда на осознанное потребление и устойчивое развитие, которое поможет нам сохранить планету и экономику в комфортном для нас состоянии. Читай, какие еще проблемы обсуждали на «модном саммите» в Копенгагене.
Впервые экологический форум Copenhagen Fashion Summit прошел в 2009 году. Тогда главной задачей обсуждения, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, было «добиться, чтобы потепление климата планеты не превышало двух градусов» и принять решение о сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу к 2050 году на 50%. Тогда это решение, кстати, принять не удалось, и модная индустрия по-прежнему занимает второе место после нефтепромышленности по уровню загрязнения окружающей среды.
Несмотря на массу проблем, в Украине sustainable fashion, так называемую «устойчивую» моду, все еще нельзя назвать главной темой для обсуждения. Хотя, надо признать, первые шаги делаются сейчас, в частности ― в спецпроекте про #осознанное потребление мы рассказываем о веганской моде, этичных украинских брендах, сортировке мусора, минимизации отходов и происхождении тканей, из которых сшита ваша одежда. Сегодня весь мир, и Украина скоро станет частью этой глобальной тенденции, начинает осознавать важность изменения подхода к потреблению: от праздника бездумного консьюмеризма нам пора вернуться к бережному отношению к вещам и одежде, разумному шопингу, ресайклингу, модному апсайклингу и умеренности. И, конечно, Скандинавия ― мировой трендсеттер этого направления, а Copenhagen Fashion Summit ― единственное и самое влиятельное событие в fashion-индустрии, которое говорит, настаивает и активно влияет на воплощение брендами и крупными корпорациями в жизнь принципов устойчивого развития моды. Читай перевод репортажа издания BoF о том, что говорили и какие проблемы обсуждали на Саммите в Копенгагене 11 мая.
КОПЕНГАГЕН, Дания. «Кто-нибудь из вас помнит десятилетний план действий, который мы начали в 2009 году? Нет?», ― спросила Ева Круз ― президент и исполнительный директор Global Fashion Agenda, организатор ежегодного Саммита Моды в Копенгагене. Круз говорила о последней встрече, проводившейся в датской столице Koncerthuset, перед собранием лидеров моды и экспертов по вопросам перспективного развития со всего мира. Многие из них разделяли свое разочарование в связи с отсутствием действий в этой сфере.
Разумеется, увлечение модой недолгое ― и когда дело доходит до развития, разговоры могут быть пустыми. «Если бы нам пришлось отправиться на еще одну конференцию, где мы услышим клятвы, обещания, цели, которые должны быть достигнуты и дискуссии о том, как это будет выглядеть, мы все скорее состаримся, прежде чем это произойдет на самом деле», ― сказала Ливия Ферт позднее в тот же день, повторяя разочарование Круз.
Если к 2030 году население планеты достигнет 8,5 миллиардов человек, то, как ожидает Организация Объединенных Наций, спрос на одежду возрастет на 63% с 62 миллионов тонн до 102.
Несмотря на такой прогноз, многие спикеры на мероприятии в Копенгагене спорили о том, что распоряжение о доставке продуктов, которое имело бы более позитивное воздействие на окружающую среду и общество, никогда не было столь четким.Через год острых политических разногласий в Европе и США лидеры моды чувствуют давление ― или же свободу, делая больше, чем обещая.Только на этой неделе Tiffany & Co. выпустили рекламу в The New York Times, призывая президента США Дональда Трампа поддержать Парижское соглашение об изменении климата
«Если вы являетесь компанией, которая совершает или даже заявляет о своей приверженности устойчивому развитию, я думаю, у вас нет выбора, кроме как высказываться и действовать», ― заявил временный исполнительный директор Tiffany & Co Майкл Ковальски во время выступления перед fashion-критиком Ванессой Фридман на сцене Копенгагенского Саммита Моды.
«Готовность к переменам» ― именно эта фраза стала самой часто повторяемой в Koncerthuset у следующих спикеров: Кронпринцессы Дании Мэри, соучредителя Cradle-to-Cradle Уильяма Макдоноу, инвестора и основателя Fashion Tech Lab Мирославы Думы, предпринимателя Дэвида Робертса, эксперта по циркулярной экономике Дэйм Эллен МакАртур и многих других. Хозяевами мероприятия стали модель Валлетта Эмбер и главный редактор «Monocle» Тайлер Блюле. А после обеда участники обсудили вопросы прозрачности цепочки поставок и технологических инноваций.
Но основатель мероприятия Ева Круз хотела, чтобы Саммит был не просто центром переговоров о поиске сырья, улучшению логистических цепочек и ключевой стадии жизненного цикла продукта. Впервые организация призвала модные бренды и розничных торговцев публично заявить о достижении прогресса на пути к внедрению круговой модели в течение ближайших шести месяцев.
Речь идет о бизнес-подходе, основанном на повторном использовании и ликвидации отходов путем разукомплектовывания продуктов на конечной стадии их жизненного цикла, превращая их в компоненты новых продуктов.
Более 20 компаний, включая Adidas, Asos, H&M и Kering, проявили инициативу, в то время как Круз оказывала давление на более чем 800 участников, чтобы те последовали их примеру в течение дня. «Просто это более осязаемо, и это скорее набор инструментов; Это то, что каждая компания может взять и начать делать», ― сообщила Круз корреспонденту BoF. «Мы все ускоряем, тем самым давая импульс для продвижения вперед некоторым из крупнейших компаний в мире, которых мы поддерживаем».
Ева Круз, President & CEO | Global Fashion Agenda
Одной из таких компаний является французский конгломерат роскоши Kering ― основатель Global Fashion Agenda, а также H&M, Target и других организаций, которые в январе представили свой план перспективного развития на 2025 год. Их инициативы разнообразны и ставят в приоритет прозрачность, поиск нового сырья, этичное отношение к животным и улучшение логистических цепочек для экономии ресурсов. В марте компания помогла запустить в Амстердаме программу-акселлератор « Plug and Play ― Fashion for Good », чтобы инвестировать в новые революционные технологии для достижения большей перспективы, включая систему, разработанную Лондонским колледжем моды для студентов Irene-Marie Seeli по производству альтернативной кожи из грибов.
Для оценки развития отрасли в целом, новоиспеченная Global Fashion Agenda выпустила свою первую в истории отраслевую отчетность, составленную совместно с Boston Consulting Group ― The Pulse of Fashion 2017. Используя Индекс Хигга в Sustainable Apparel Coalition ― данные, состоящие из более 20 тысяч самооценок компаний и заводов, подкрепленных интервью. В отчете оценивается «здоровье» всей отрасли всего лишь на 32 из 100. И это показывает, что, вопреки распространенному мнению, малые и средние бренды фактически менее перспективны, чем корпоративные гиганты.
Фото: racked.com
Одним из главных исключений является Эйлин Фишер. В то время как несколько компаний представили широко обнародованный перспективный план развития в прошлые годы, включая H&M и Kering, немногие поддержали его конкретными действиями, ― такими как Фишер и ее команда.
В 2015 году американский основатель H&M заявила о пятилетнем плане максимального использования брендом экобезопасных волокон и содействующих химикатов при одновременном использовании меньшего количества воды и сокращении выбросов углекислого газа.
«Наша первоначальная идея заключалась в том, что мы хотели быть 100-процентной перспективной компанией», ― сказала Фишер со сцены Копенгагена.«Я приняла это решение во время большой конференции, и я просто помню, как встала и сказала: «Да!» ― при этом думая: «О, боже мой, о чем мы думаем, это даже не возможно!».В то время как Фишер всегда ставила в приоритет развитие,план в высшей степени увеличил усилия бренда. «Мы двигались гораздо быстрее, чем могли бы», ― сказала Фишер в интервью BoF, добавив, что команда расширила свои цели за годы, прошедшие после принятия решения.
Фото: racked.com
Бренд Фишер, однако, не застрахован от проблем, с которыми сталкиваются американская индустрия моды и одежды. «Наш клиент погрузился в Интернет. Как нам затащить их в магазины?» ― спросила она.Одним из способов, с помощью которого Фишер борется с этой проблемой, является создание новой коллекции уникальных экспонатов ее компании «Remade in the USA». В прошлом году бренд начал программу возврата, чтобы дать старым вещам вторую жизнь. «Какое-то время это было очень сложно, это были горы одежды», ― сказала она,обращаясь к Irvington, нью-йоркской фабрике, где хранятся и сортируются коллекции.Некоторые вещи перепроданы в их первоначальном состоянии, в то время как другие переделаны или «обновлены». «Но что так же увлекательно, как и наша программа возврата, ― мы продаем только 2% нашей одежды», ― призналась Фишер.
«Мы могли бы сделать гораздо больше, и это прибыльная модель. Не имея необходимости создавать больше одежды, мы можем нанимать больше людей и продавать ее больше».
«Циркулярность» была, без сомнения, самым громким словом на Саммите, и эта концепция, пожалуй, наиболее страстно защищалась Дэйм Эллен МакАртур, чей одноименный фонд стремится ускорить наступление поистине циркулярной экономики. С момента своего появления в 2010 году организация изучила экономическую ценность продления жизненного цикла продуктов.
«[Сегодняшняя линейная экономика] никогда не победит в долгосрочной перспективе, потому что у нас все еще будет нехватка сырья», ― заявила МакАртур со сцены. Фонд МакАртур сосредоточил свое внимание на производстве пластиковой упаковки, которая, как и мода, обширна и не однородна и требует взаимодействия с бизнесом, правительством и неправительственными организациями. «Объемы, как и индустрия моды, постоянно растут», ― говорит она.
Создание команды новаторов имеет решающее значение. «Но существует реальная необходимость в понимании системы организаций, участвующих в ней, и не только самих брендов, а и производителей волокон, переработчиков волокна, многие из которых находятся здесь», ― сказала МакАртур.В партнерстве с H&M, Nike, Sustainable Apparel Coalition, Fashion Positive и Датским институтом моды фонд работает над осенним отчетом о волокнах.
Многие модные компании, которые оправдывают выплату «заработной платы за нищету» работникам швейного цеха, нарушают международные трудовое законодательство.
Между тем на Саммите был представлен еще один отчет, направленный на ускорение перемен путем принятия законодательных мер.«Модный взгляд: фундаментальное право на прожиточный минимум» дает юридическое обоснование тому, что прожиточный минимум является основным правом человека. Его возглавили члены женской правозащитной организации «The Circle», в которую входят адвокат Ливия Ферт, правозащитница Джессика Симор и журналистка Люси Зигле. Говорят, что многие модные компании, которые оправдывают выплату зарплаты работникам швейного цеха путем проведения различия между минимальной заработной платой и прожиточным минимумом, нарушают международное трудовое законодательство.
«Ключевой вывод состоит в том, что право на получение минимальной заработной платы, которое каждый признает на протяжении многих лет, является тем же самым, что и право на прожиточный минимум», ― сказала Симор, оценившая 14 горячих точек швейной промышленности, в которых минимальная заработная плата значительно ниже прожиточного минимума.Она обнаружила, что в отчетах о прозрачности крупных брендов одежды утверждается, что в свою защиту они платят минимальную заработную плату.«Они ... нарушают руководящие принципы ООН в области бизнеса и прав человека», ― возмутилась Симор.
«Эта проблема никогда не рассматривалась сквозь призму [закона]», ― сообщила Ферт корреспонденту BoF. «Страны были поставлены в очень трудное положение, потому что они конкурируют друг с другом за бизнес ...Если мы начнем регулировать так же, как законы о картелях и антиконкурентные законы и тому подобное, это будет серьезно».
Иллюстрация: H&M
Теперь организация стремится к переговорам с правительствами, бизнесом и НПО по выполнению рекомендаций доклада и наказанию тех, кто, как они говорят, нарушает международное право. Как напоследок посоветовала МакАртур: «Подумайте, как выглядит успех ― и мы можем это сделать ― и сотрудничаем, чтобы это произошло».
ПЕРЕВОД: АНАСТАСИЯ ПОЛТАВЦЕВА