Анна Суи: «Логика и симметрия - для дураков!»

Авторитетный Нью-Йорк Таймс назвал её дизайнером, который никогда не лицемерит. На вопрос о возрасте она, нисколько не смущаясь, ответит, что ей всего около 50. При этом она не боится быть яркой и смешной, скрещивать моду и религию, а на чопорной вечеринке выкрикнуть: «Ребята, а давайте напьёмся!»
Анна Суи, дочь китайских эмигрантов, выросла в славном Детройте, штат Мичиган. Её семья была, пожалуй, единственной азиатской семьёй в городе, которая не чувствовала на себе отчуждение коренных жителей. «Просто я была особенной, - вспоминает Анна. - Прилежная ученица, активистка в некотором роде и всегда на верхних строчках списка местных модников». Её братья так и застряли в Мичигане, работают биржевыми маклерами и наверняка наслаждаются степенным ритмом провинциальной жизни. У Анны Суи были несколько иные планы.
Она никогда не мечтала стать стюардессой, учительницей или медсестрой. Расставляя на импровизированном подиуме кукол и оловянных солдатиков в нарядах из лоскутков и носовых платков, Анна мечтала о том, что когда-нибудь сошьёт волшебное платье, и его обладательница всегда будет счастлива. В 1970 сразу после окончания средней школы Суи перебралась в Нью-Йорк и поступила в престижную школу дизайна Парсонс (Parsons School of Design).

Овладев всеми премудростями кройки и шитья и насытившись гранитом fashion-науки, Анна дебютировала в качестве стилиста на съёмках своего студенческого приятеля, ныне топового фотографа Стивена Мейзела, для итальянского журнала «LEI». Затем долгое время занималась дизайном спортивной одежды для целого ряда производителей, а свои собственные оригинальные модели представила на Boutique Show лишь в 1980 году. «Мой тогдашний работодатель выдвинул ультиматум: либо я прекращаю заниматься дизайном собственной одежды, либо получаю расчет. В общем, я получила расчёт». Стоит предположить, что без особого сожаления: к тому моменту у неё на руках уже было предложение от нью-йоркской сети магазинов Macy's и фото её мини-коллекции на страницах Нью-Йорк Таймс.
В 1991 году состоялось первое дефиле ANNA SUI, имевшее ошеломительный успех. В 1992 открылся первый бутик в знаменитом нью-йоркском Сохо. Атмосфера бутика полностью передавала и, собственно, до сих пор передаёт уникальный стиль дизайнера: квинтэссенция барахолки и шикарного викторианского будуара, фиолетовые стены и смазливые манекены. А в 1993 Анна Суи получила свою первую награду - Perry Ellis Award, традиционно присуждаемую лучшим молодым дизайнерам. И пусть Вас не смущает, что Суи к тому времени было уже «всего около 40». Не прошло и двух лет, как критики единодушно признали её «волшебницей нью-йоркской моды» и наряду с таким «монстром», как Миуччия Прада, окрестили одной из самых лукавых женщин от мира моды.

В 1997 Анна Суи в сотрудничестве с итальянской компанией Ballin запустила новую линию - Anna Sui Shoes. Коллекция обуви включала как вечерние, так и повседневные модели, выполненные из бархата, шёлка, лакированной кожи, замши, змеиной кожи и кожи ящерицы. Не трудно догадаться, что и на этом поприще «нью-йоркскую волшебницу» ждал успех. А когда в 1999 она представила свою косметическую линию и свой первый фирменный аромат ANNA SUI – уникальное сплетение невинности и манящего соблазна в нотках бергамота, малины, абрикоса, болгарской розы, водных цветов и жасмина – даже самые отпетые скептики поверили если не в магические чары Суи, то, по крайней мере, в её «безумную креативность».
Нью-Йорк Таймс об ANNA SUI сезона осень-зима 2000/2001: «Суи, кажется, полностью трансформировалась из завсегдатая модных клубов в зрелого дизайнера, способного черпать вдохновение в фильмах Кена Рассела или в архитектуре дворцовых построек в стиле рококо… Наконец-то она предложила утончённый образ, основанный не на очевидно банальной атрибутике гламура, такой как жемчуг или меховые горжетки, а на простых и вечных идеалах простоты и лёгкости».

Не стоит долго ломать голову над смыслом вышесказанного. На её веку ещё не было ни одной коллекции, которая промахнулась бы мимо десяточки, и ни одного дефиле, которое не имело бы сумасшедшего успеха. Что уж там говорить, если даже далеко не у самых чутких представителей человечества рука не поднимается выбросить использованный флакончик её духов в мусорное ведро – настолько он хорош сам по себе.
Подобный фетишизм может и вдохновляет дизайнера, но вряд ли вызывает 100%-е одобрение. Анна Суи, коллекционер со стажем, установила для себя золотое правило: «Всё, что оседает в моей квартире, должно быть функционально». Хотя правила, пусть даже самые что ни на есть золотые, – не самая сильная сторона истинно творческой натуры. Взять хотя бы её недавнее приобретение - мебель из папье-маше, расписанную перламутром. «Просто это выглядит так нереально!»
Квартира Анны Суи на Манхэттене – это вообще что-то нереальное. Для китайских обоев, ныне украшающих её богемную и в то же время невероятно уютную гостиную, она сама выбирала оттенок каждого цветка и решала, как разместить удивительных насекомых и райских птичек на деревьях этого волшебного сада. На каминном кафеле мелькают мифические существа – отражение тенденций начала прошлого века; композиции из экзотических цветов: магнолии, орхидеи, лотоса - преклонение перед скромным обаянием Востока.

Кухня – вот где её увлечение блошиными рынками Нью-Йорка и Парижа приобрело реальные очертания. «Я всегда мечтала иметь настоящую кухню. А когда я откопала просто уникальную плиту, процесс создания настоящей кухни стал ещё интересней. Теперь я учусь готовить».
Святая святых манхэттенской квартиры (не считая, конечно, лиловой спальни в викторианском духе и огромной гардеробной, способной, наверное, вместить все её творения разом) – красная библиотека Анны Суи. Возможно, в её недрах и скрывается полное собрание сочинений какого-нибудь американского классика, но для Суи магнетизм этого уголка вовсе не в этом: здесь она хранит свою самую ценную коллекцию – подшивки VOGUE и HARPER’S BAZAAR времён Дианы Врилэнд. «Это своего рода Библия для меня. Я каждый раз возвращаюсь к ним, когда пытаюсь поймать вдохновение для новой коллекции».
Коллекция ANNA SUI сезона весна-лето 2006, кстати, навеяна репродукциями французского журнала мод начала прошлого века «Gazette de Bon Ton». «Меня поразили живые, насыщенные цвета иллюстраций, так похожих на картинки с винтажных конфетных упаковок». Не боится ли она быть слишком яркой? – Нет! Слишком пёстрой? – Что за глупости! Как заявила Суи в одном из интервью, единственная ошибка, которую она боится совершить, - это быть слишком консервативной.

Автор: Татьяна Игнатченко

Источник: fashiontime.ru