Этичное потребление и веганская мода: как и где одеваться, чтобы спасти животных и планету

В рубрике «Осознанное потребление» мы рассказываем о самых важных вещах в мире моды, которые касаются каждого: как покупать разумно, не превращаясь в жертву моды, и как  потреблять этично, не навязывая роль жертвы другим.  Сегодня в нашей рубрике — познавательная беседа со стилистами и веганами Варварой Барто и Аней Литковской, которые не по наслышке знают, что ждет человечество в будущем, если мы не умерим свой консьюмеризм. 

С Варей, финалисткой конкурса Harper's Bazaar Fashion, мы знакомы уже давно ― она была героиней в рубрике « Дневник стиля », а вот с Аней познакомились благодаря фестивалю KYIV VEGAN BOOM, в рамках которого девушки проводили лекцию о веганской моде. Обе давно и успешно работают в модной индустрии, стилизуют fashion-съемки для журналов и попутно участвуют в образовательных проектах, призванных рассказать людям о плюсах веганства и вегетарианства, пролить луч света на этичное потребление и снять заклятье с одежды из секонд-хенда. Мы тут, в команде ХОЧУ.ua, тоже верим, что с каждым таким интервью как минимум один меховой жилет на улицах Киева автоматически превращается… ну, хотя бы в пальто Made in Ukraine.

Вегетарианский стаж: 7 лет. Стала веганом год назад.

На мой взгляд, отношение к веганству и вегетарианству в современном обществе можно сравнить с тем, что было 100-120 лет назад, когда страх и непонимание вызывали еще не ставшие привычными технические изобретения. «Какой ужас — автомобили, надо ездить на лошадях! Мой папа ездил на коне, мой дед ездил на коне, все родственники ездят на лошадях — зачем мне автомобиль?» Будущее — за веганством, осознанным потреблением и этичным производством.

Стала веганом полтора года назад. 

Разговор о веганской моде и этичном потреблении хочется начать с того, что вегетарианство и веганство существенно отличаются, но у нас об этом многие не знают.

• Вегетарианство — питание растительной и молочной пищей с отказом от мясной. Лакто-ово-вегетарианцы употребляют в пищу яйца (из промышленных яиц не вылупляются цыплята), молоко, молочные продукты, мед. Некоторые вегетарианцы из животной пищи едят только яйца, а другие — только молоко и молочные продукты.

• Официальное определение веганства гласит, что это способ жизни, который стремится исключить, насколько это возможно и практически осуществимо, все формы эксплуатации и жестокого обращения с животными с целью употребления в пищу, использования для создания одежды или для любой другой цели.

Веганы не носят одежду и материалы, производство которых причиняет вред животным, окружающей среде и человеку. В этот список входят натуральный мех, кожа, шелк, пух и жемчуг. Если речь не идет о мехе или коже, многие думают, что покупают вещи, при производстве которых, как они считают, никому не причинялся вред, но на самом деле это далеко не всегда так.

Веганская мода: этичное производство и потребление

ФОТО: FASHION REVOLUTION

Во-первых, важно учитывать труд, который стоит за каждой вещью. Есть такое понятие как «светшоп» (от англ. sweatshop — прим. редакции) — фабрика, на которой вещи производятся в рабских условиях. Как правило, они находятся в Азии и Африке. Рабочий день длится по 14-16 часов, нет пожарной безопасности, очень низкие зарплаты, часто используется детский труд. Когда говорят, что лучше не покупать вещи Made in China, обычно подразумевают низкие качество продукции, но, кроме того, надо понимать, что это еще и рабский труд людей. К сожалению, большинство масс-маркет брендов (те же Zara, H&M, GAP, весь Inditex) использовали, а многие и до сих пор используют светшопы. Футболка за 9 евро, платье за 20 евро просто не могут быть этичными, потому что из их и так невысокой стоимости лишь мизерная часть идет на само производство — следовательно, оно не может быть качественным, учитывать современные экологические нормы и нормальные потребности самих работников.

Футболка за 9 евро, платье за 20 евро просто не могут быть этичными, потому что из их и так невысокой стоимости лишь мизерная часть идет на само производство .

Поэтому существует организация Fashion Revolution, которая борется за прозрачность брендов — то есть за то, чтобы бренды у себя на сайтах предоставляли всю информацию о том, где и кем были произведены вещи. Каждый год Fashion Revolution публикуют рейтинг прозрачности брендов. Интересно, что H&M, который наиболее активно использует низкооплачиваемый труд на светшопах в развивающихся странах, занимает одновременно и одну из лидирующих позиций в этом рейтинге. Тем не менее, хотя H&M и предоставляют список всех светшопов, на которых производят одежду, на само производство они никого не пускают. Вместе с тем, H&M проводят экологичные инициативы, чтобы пустить пыль в глаза. Например, знаменитая акция сбора старой одежды марки, которую можно было сдать на переработку и получить взамен новую вещь. На самом деле инициатива длилась всего неделю, и собрать нужно было всего лишь тысячу единиц (столько и собрали) — примерно столько единиц новой одежды H&M производит за 48 часов.

ФОТО: FASHION REVOLUTION

Варя: На лекции KYIV VEGAN BOOM мы также показывали кадры кровавой катастрофы, которая случилась в Бангладеш 24 апреля 2013 года. Погибло 1 129 людей и около 2, 5 тысяч были ранены. И все эти люди погибли из-за того, что кто-то пришел и сказал: «Мне нужна себестоимость джинсов в три доллара». Согласно нормам пожарной безопасности, на этой фабрике официально зарегистрировано три этажа, а на самом деле их было восемь. За день до катастрофы на здании появилась трещина, руководство было предупреждено о возможном развитии событий, но эвакуировали только первые этажи. Швейное же производство, по приказу начальства, продолжило работу в обычном режиме.  В итоге получилось то, что получилось. На этой фабрике отшивался тот же H&M, Gap, Woodmart и другие бренды. Из всех брендов на катастрофу отреагировали только Gap и H&M — остальные сказали, что «там наших вещей не было», хотя на развалах были найдены бирки. H&M был первым брендом, который подписал договор о пожарной безопасности на фабриках в Бангладеше в 2013 году. Но в то время как Gap (по крайней мере, согласно тому, что известно в интернете) предпринимал шаги, направленные на действительное улучшение производства, H&M так и не улучшил условия на своих фабриках, несмотря на договор (на производствах до сих пор платят меньше прожиточного минимума).

Всего в Бангладеш около 4 тысяч светшопов, они приносят около 80% дохода от всего экспорта. В этой индустрии задействовано очень много людей, и часто можно услышать вопрос, что, если закрыть все светшопы, то где будут работать все эти люди? Но данной проблемой должно заниматься государство, тем более, что большинство работников швейных цехов этих фабрик — женщины, которые приходят на работу с детьми, потому что не могут оставить их дома одних. После катастрофы в Бангладеш прошла волна протестов: требовали хотя бы повышения минимальной заработной платы. В итоге оплату немного повысили, но ситуация особо не изменилась. Кроме того, оказалось, что многие производства официально не зарегистрированы, не имеют вообще никаких сертификатов и не соответствуют санитарным, экологическим и нормам пожарной безопасности.

Каракуль — мех новорожденного ягненка, с которого сняли шкуру в первые дни жизни. А каракульча — мех эмбриона с еще не полностью сформированным завитком.

Аня: Следующий аспект веганской моды — отказ от натурального меха и кожи. Производство вещей из/или с использованием натурального меха — наиболее очевидный пример человеческой жестокости, от которой проще всего отказаться. В марте 2016 года Armani Group полностью отказались от использования натурального меха. Кроме того, что животных убивают, их еще и содержат в ужасных условиях — часто с них живьем сдирают шкуру. Особенно в производстве кожи и меха ценятся шкуры детенышей, так как изделия из них получаются более мягкими. Самый известный пример — каракуль.

Варя: Есть два вида этого меха — каракуль и каракульча. Они отличаются по типу завитка. Каракуль — это мех новорожденного ягненка, с которого сняли шкуру в первые дни жизни. А каракульча — мех эмбриона с еще не полностью сформированным завитком.

Аня: Да, мех ягнят ценится больше, потому что с возрастом шерсть начинается выпрямляться. Также надо помнить, что на одно изделие из меха может уйти до 100 шиншилл. Многие люди, покупая меховые вещи, даже не знают, какого размера животные, с которых он снят. Использование натуральной кожи в производстве часто оправдывают тем, что кожа в любом случае остается от животных, и так задействованных в промышленности. Но во многих случаях это является правдой только отчасти. Например, если брать разведение страусов, то 80% производства — именно кожа, а мясо — это, скорее, побочный продукт.

ФОТО: THE GUARDIAN

Что касается шерсти, то надо также помнить, что сюда относятся и ангора, и меринос, и кашемир ( производство кашемира наносит огромный вред окружающей среде, о чем мы уже писали, — прим. редакции). Люди думают, будто шерсть с овец и коз аккуратно состригают ножничками. На самом деле ситуация такая: тысячи овец проходит процедуру стрижки, во время которой с ними обходятся очень грубо и даже жестоко, швыряют об пол, пинают, бьют кулаками в морду, чтобы оглушить и обездвижить, а машинки для стрижки шерсти оставляют на коже животных раны (часто шерсть снимают вместе с кожей). Все происходит очень быстро, о животных никто и не думает, так как стригали на промышленных фермах получают зарплату в зависимости от количества обстриженных овец. The Guardian и PETA публиковали статьи, посвященные неэтичному отношению и нарушению прав животных, в частности, на фермах во время стрижки овец в Австралии.

Чтобы предотвратить заражение мериносов мухами, владельцы ранчо отрезают у овец куски кожи со спины и задней части ног — вживую, без анестезии.

Нечто похожее происходит и с мериносами — овцами особой породы со множеством складок, которую выводят специально для того, чтобы собрать побольше мягкой и нежной шерсти. Чем больше складок — тем больше меха, поэтому мериносовых овец специально откармливают, увеличивая площадь их тел. Мягко говоря, для животных это не очень полезно: в складках заводятся личинки, из которых вылупятся мухи — и эти мухи могут в буквальном смысле живьем сгрызть животное еще до того, как придет время стрижки. Чтобы это предотвратить, владельцы ранчо отрезают у овец куски кожи со спины и задней части ног — опять же, вживую, без анестезии. Раны, естественно, никто не зашивает и не обрабатывает, и часто овцы умирают от болевого шока и столбняка. Эта процедура называется мьюселинг (от фамилии Джона Мьюлза, предложившего ее в 1927 году в качестве профилактики заражения мериносовых овец мясными мухами. Это значит, что кожу отрезают не у зараженных овец, а у здоровых — "в качестве профилактики").

После того, как РЕТА опубликовали расследование о жестоких условиях содержания ангорских кроликов на фермах в Китае, многие бренды (и даже масс-маркет сегмента) отказались от использования ангоры в своих коллекциях. У ангорских кроликов очень чувствительная кожа лапок, но животных содержат в таких невообразимо грязных условиях, что у кроликов происходит заражение. Помимо этого, их растягивают за лапы на специальных приспособлениях, чтобы они не могли брыкаться, когда с них состригают шерсть.

ФОТО: АНГОРСКИЙ КРОЛИК

Если говорить о шелке, то, мне кажется, это такой материал, в отношении которого люди меньше всего понимают, почему его использование неэтично. Во-первых, это же насекомые, а не пушистые кролики и милые овечки. Во-вторых, многие просто не знают, что гусеницы шелкопряда также погибают в процессе сбора нитей. Кокон шелкопряда — это и есть шелковая нить, только в «замотанном» состоянии. В нем растет и развивается гусеница. Чтобы выбраться из кокона, подросший шелкопряд прогрызает кокон — и тем самым повреждает драгоценную шелковую нить. Поэтому, чтобы избежать повреждения нити, шелкопрядам просто не дают вырасти. В 95% случаев стандартная процедура добычи шелковой нити выглядит так: коконы кидают в кипящую воду, шелкопряды там погибают, а нить размягчается (в обычном состоянии размотать кокон невозможно — нить твердая, как сталь) — все, теперь ее можно брать и использовать для создания шелка. Кстати, по данным The Guardian, для производства 450 граммов граммов шелка нужно 2 600 коконов шелкопряда.

Варя: Правда, есть и этичный шелк — оставшиеся 5% от всего производства. Это означает, что на производстве ждут, пока шелкопряды сами вылупятся, и только после этого собирают коконы. Если взять в магазине первую попавшуюся шелковую вещь и сказать, что она была произведена этично — скорее всего, это утверждение не будет правдивым. Для того, чтобы доказать этичность производства, нужно провести множество экспертиз.

Пух вырывают без анестезии, на скорую руку, при этом льется кровь, а раны никто не зашивает. Когда отрастает новый пух, птицы снова проходит эту болезненную процедуру — и так по кругу, пока их не отправят на фуа-гра.

Аня: Что касается пуха, то многие считают, что его собирают, как в старые добрый времена, из гнезд уток или гусей. На самом деле в этой отрасли существуют такие же фермы, на которых выращивают птиц. Пух собирают либо с уже мертвых птиц (это не так прибыльно), либо выдергивают перья живьем. 100% уток, которых выращивают на фуа-гра, подвергаются жестокой процедуре сбора пуха. Чтобы их печень стала пригодной к употреблению, утки должны дорасти до определенных, весьма крупных, размеров, поэтому в процессе выращивания с них собирают пух — маленькие, нежные перышки без твердых волосков. Пух вырывают без анестезии, на скорую руку, при этом льется кровь. Раны птицам заживают, но, опять же, без анестезии, на скорую руку. Когда отрастает новый пух, птицы снова проходит эту болезненную процедуру — и так по кругу, пока их не отправят на фуа-гра. Издевательства могут продолжаться несколько лет.

Если пух собран этично, то бренд об этом обязательно скажет. Если же это обычный пуховик, купленный где-то на рынке или в масс-маркете — понятно, что ни о каком этичном производстве не может быть и речи.

Уток, выращиваемых на фуа-гра, кормят насильно — процесс откармливания называется «гаваж». Из-за этого многие утки умирают от разрыва желудка или зоба, захлебываются в собственной рвоте. Корм часто попадает в легкие и вызывает мучительные воспаления, а трубки, которые птицам запихивают в горло, вызывают опухоли внутренностей шеи — в результате в живых птицах заводятся черви. Из-за таких травм птицы не способны питаться самостоятельно. В итоге печень искалеченных животных становится огромных размеров и оказывает давление на соседние органы. Птицы попросту становятся инвалидами.

Как и в случае с шелком или пухом, многим не понятно, в чем может заключаться неэтичное производство и добыча жемчуга. Почему веганы не носят жемчуг? Потому что это эксплуатация животных. Если естественных условиях жемчуг произведут только около 10 тысяч устриц (а нужно намного больше), то на фермах в раковины искусственным образом запускают паразитов. Чтобы себя защитить, устрица начинает покрывать этот раздражитель защитными слоями, которые постепенно превращаются в жемчужину. Исследования показывают, что это причиняет устрицам стресс.

Варя:  Понятно, если вам в наследство от мамы или бабушки досталось жемчужное колье — это уже ресайклинг ( улыбается).

Этичные бренды: где покупать одежду, если не хочешь поддерживать неэтичное производство

Варя: Во-первых, можно поддерживать местное производство — локальные бренды либо маленькие иностранные фабрики и бренды, которые можно найти в интернете.

Аня:  В Украине есть замечательный дизайнер Яся Хоменко. Она всю жизнь живет в стиле апсайклинга ( апсайклинг — творческое преобразование отходов в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары, одежду. В отличие от ресайклинга, не требует дополнительных производственных затрат на переработку, — прим. редакции) — для нее это не просто производство одежды, а позиция и стиль жизни. Яся создала вторую линию своего бренда, которая называется Church of upcycling — она делает рубашки в технике апсайклинг, которые переделывает из старых рубашек. Это хороший пример этичного производства модной и стильной одежды.

Варя: Но, конечно, самый доступный способ стать этичным потребителем — покупать одежду в секонд-хенде, на блошиных рынках, на барахолках (например, на Кураж Базар) или на специальных сервисах купли и продажи б/у одежды. 90% моей и одежды моего парня — из секонда. Например, у меня есть плащ Trussardi, который я купила в секонд-хенде: его носил кто-то до меня, теперь его ношу я, а потом передам еще кому-то — потому что он офигенный! И я уверена в его качестве на 100%, в отличие от плаща, купленного на рынке, который проживет один сезон, полиняет, и я его выброшу.

Только 10% всех купленных в мире вещей попадают в секонд-хенды и на барахолки — все остальное просто сгнивает на свалках.

Кстати, многие веганы дискутируют о том, можно ли в секонд-хенде покупать кожаные и меховые изделия. Я — за, так как вред уже нанесен, вещь произведена. В данном случае донашивание вещи или приобретение ее в секонде можно считать ресайклингом — многократным использованием продуктов и материалов: ты финансово не поддерживаешь неэтичное производство, твоя покупка не вносит «вклад» в усугубление экологического положения, и ты продлеваешь жизнь вещи. Намного лучше купить кожаную куртку в секонде, чем из искусственного материала (синтетика не разлагается 300 лет) в масс-маркете.

ФОТО: RCR

Аня: Но, опять же, я бы не купила даже в секонд-хенде меховую вещь, а также кожаную вещь с заметным и узнаваемым логотипом бренда, который занимается неэтичным производством. Потому что кто-то на тебе это увидит, а потом пойдет и купит новую вещь в магазине.

Приобретение вещи в секонд-хенде можно считать ресайклингом — многократным использованием продуктов и материалов.

Варя: Если говорить о наших, украинских брендах, то у нас есть еще и Remade — ребята перешивают сумки из старых кожаных изделий. Они могут сшить сумку и из искусственной кожи — по индивидуальному заказу, конечно. Вообще, если отбросить секонд-хенд, то локальные (украинские) бренды — намного более этичны и экологичны, потому что ты, во-первых, поддерживаешь местное производство.

Аня: Да, в этом случае ты хотя бы можешь быть уверен в том, что люди на местных фабриках работают в нормальных условиях, получают за свой труд более или менее приемлемую заработную плату.

На что обращать внимание: экологичные и этичные ткани

Аня: Многие ткани не этичны не только с точки зрения производства и отношения к животным и людям (тут, пожалуй, стоит вспомнить еще и о том, что на хлопковых полях до сих пор очень развита торговля людьми), но и с точки зрения экологии. Тот же промышленный хлопок удается выращивать в таких количествах только потому, что для его производства используют много химикатов. Это дешевое производство, и благодаря дешевизне многие дизайнеры потом могут позволить себе купить этот хлопок для создания одежды, а мы, в свою очередь, можем позволить себе купить недорогую хлопковую вещь — но надо понимать, что стоит за низкой ценой на первый взгляд «экологичной» одежды из хлопка, приобретенной в масс-маркете. Люди работают на хлопковых полях без масок, что приводит к хроническим заболеваниям: туберкулезу, астме, раку. Они абсолютно не защищены ни социально, ни финансово.

Хлопок — культура, на выращивание которой уходит большая часть пестицидов в мире. Места, где он выращивается, загрязнены пестицидами, а красители, которыми окрашивают ткани, вызывают раковые заболевания.

Варя: Хлопок — культура, на выращивание которой уходит большая часть пестицидов в мире. Многие думают, что известный в мире своим качеством индийский хлопок — органичный и чистый, но на самом деле индийский хлопок — самый «грязный» в мире. Места, где он выращивается, загрязнены пестицидами: реки, почва и т.д. Загрязняют не только пестициды, но и красители, которыми окрашивают ткани — они еще и вызывают раковые заболевания. Не лучше обстоят дела и с денимом. Кстати, существует финский бренд Pure Waste, чье производство одежды — это 100% ресайклинг. В общем, основатель этой компании подсчитал, что за год производится такое количество джинсов, что обрезками от этих джинсов можно обернуть земной шар вокруг Экватора десять раз. Он начал покупать обрезки денима и старые джинсы, и из этого материала его компания производит новые джинсы. Если на производство одной (!) хлопковой футболки нужно 2,5 тысячи литров воды, то можно только представить, сколько воды нужно для производства одной пары джинсов. Думаю, что как минимум в два раза больше.

ФОТО: FASHION REVOLUTION

Сейчас появляются новые безводные способы окрашивания, чтобы сократить вред, наносимый окружающей среде и здоровью работников фабрик. Этичные производства используют повторно воду для окрашивания.

Хлопковая культура представляет собой только 2,4% мировых сельскохозяйственных угодий, но требует 24 % всех производимых в мире пестицидов и более 2/3 мировых запасов питьевой воды (больше 5 тысяч литров воды на 1 кг хлопка). Поля обрабатываются до 30 раз за один производственный цикл — широко используются пестициды, химические удобрения, гербициды, высокотоксичные дефолианты. Среди используемых веществ попадаются запрещенные в Европе высокоопасные хлорорганические соединения, такие как дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) или гексахлорбензол. Признано, что данные вещества отравляют миллионны человек, вплоть до летально исхода для многих тысяч людей (согласно данным ВОЗ, 22 тысячи погибших и 1 миллион отравившихся ежегодно).

Аня: Зато экологичных тканей намного больше, чем кажется на первый взгляд. Те же этичный шелк экологичный хлопок (на его производство тратят намного меньше воды, чем на производство коммерческого хлопка, и не используют химикаты).

• Модал — натуральная ткань из волокон букового дерева. Модал часто используют как альтернативу шелку, за ним легко ухаживать. Само производство экологично настолько, насколько это возможно: на модал уходит не много воды, не используются пестициды при выращивании.

• Экологичной тканью можно назвать и тенсел — еще один натуральный материал, который изготавливают из древесины (из волокон эвкалипта). Тенсел отличается прочностью, быстро впитывает влагу и выводит ее наружу, антибактериален, воздухопроницаем и практически не мнется. В его производстве все ресурсы и сырье используется многократно – ничего не выбрасывается.

• Ткань из бамбука тоже считается относительно экологичной заменой хлопка, но и тут есть подводные течения. С модалом и тенселом это еще не так развито, но под посадку коммерческого бамбука часто вырубают леса, а впоследствии используют пестициды, чтобы ускорить производство и увеличить прибыль.

• Экологичны и этичны материалы из пробки — особенно хорошо в таком исполнении выглядят спортивные вещи.

• Сейчас начинает развиваться производство одежды и обуви из переработанных пластиковых бутылок. Например, в Австралии есть бренд, который создает из них купальники. По словам владелицы бренда, если собрать весь пластик, который лежит на дне океана, она может по десять раз одеть в свои купальники всех людей мира — и еще останется.

• Конопля — самый экологичный материал. Она быстро растет, для ее выращивания надо мало воды. Благодаря современным технологиям ткани из конопли невозможно отличить от того же хлопка. Яркий пример — британский бренд одежды HoodLamb, который специализируется на экологичной моде, этичном потреблении и производстве и создает одежду из конопли.

• Экотканью можно назвать и лен, на выращивание и производство  же которого тратится больше воды, чем для конопли, но гораздо меньше, чем для хлопка, и не используются пестициды. К тому же он является одним из самых крепких растительных волокон.

Конечно, это далеко не все экологичные материалы, но они наиболее широко применяются в производстве.

Производство одной пары джинсов требует более 2 500 литров воды и около килограмма химических веществ, при этом в год в мире производится два миллиарда пар джинсов. В ноябре 2010 года стартовала кампания «Джинсы-убийцы» (Killer Jeans Campaign), призывающая крупных производителей и розничные магазины отказаться от пескоструйной обработки для придания джинсам изношенного вида. Постоянное вдыхание частиц песка в процессе пескоструйной обработки вызывает силикоз — смертельное легочное заболевание. В рамках кампании за чистое производство тканей (Clean Clothes Campaign, CCC) более 40 крупных производителей джинсов публично отказались от применения пескоструйной обработки. Одной из первых перестала использовать эту технологию компания Levi Strauss and Co.

Варя:  Проблема наших, украинских брендов, которые производят одежду и обувь из конопли, в том, что они отстают по части дизайна. Экологичную одежду надо делать привлекательной. Именно поэтому мы с Аней, как стилисты, и начали говорить об эко-моде. Когда ты произносишь «эко» — в ответ слышишь: «Может, вернемся к этой теме ближе ко Дню земли?».

Конечно, быть святым невозможно. Нереально быть на 100% этичным потребителем, но к этому можно стремиться. Искать информацию, не быть равнодушным к миру, в котором живешь. Смысл веганства и веганской моды в том, чтобы быть этичным настолько, насколько ты можешь можешь себе позволить.