Единственный в мире люксовый веганский бренд Stella McCartney собирается совершить переворот в модной индустрии — марка переходит на шелк из ферментированных дрожжей . Об этом дизайнер и основатель бренда Стелла Маккартни рассказала в большом интервью об устойчивом производстве для сайта журнала FastCompany. Мы публикуем перевод статьи на русский язык. Читай о том, как инновационный материал может спасти природу от уничтожения.

Темой нового выпуска издания FastCompany стали технологии и культура, а поводом для интервью с дизайнером — коллаборация Stella McCartney cо стартапом Bolt Threads. Компании начали сотрудничать в июле 2017 года. Стартап существует восемь лет и производит ткань microsilk — искусственно созданный шелк, аналогичный натуральному по химическому составу и прочности. В составе синтетических нитей ткани — дрожжи, ферментированные в сахаре и воде. Ожидается, что микрошелк может совершить революцию, благодаря которой модная индустрия сможет перейти на этичное производство, а мы сохраним планету и окружающую среду.

***

Представим вашу любимую футболку. Возможно, она мягкая и поношенная, или облегающая и новая, а может — это недавняя находка, которую вы привезли с концерта Канье Уэста или Тейлор Свифт. Независимо от стиля, вероятнее всего, в состав ткани входит полиэстер — синтетический материал, который разлагается более 200 лет и загрязняет окружающую среду. Если вы не хотите, чтобы футболка с добавлением полиэстера 200 лет разлагалась на свалке, выделяя метан, можете передавать ее из рук в руки на протяжении семи поколений. Но даже если вы ее не выбросите, то при стирке она все равно будет выделять синтетические микрофибры, которые в итоге попадут в океан. Теперь подумайте о том, все люди в мире делают одно и то же — потребляют 80 миллиардов единиц одежды в год, о чем рассказывает документальный фильм The True Cost — и вы поймете, как легкая промышленность стала одной из самых загрязняющих Землю отраслей.

Стелла Маккартни

Подобные мысли по ночам одолевают и дизайнера Стеллу Маккартни. Будучи всю свою жизнь убежденной вегетарианкой, она никогда не использовала натуральную кожу, шкуры, мех или перья в своей продукции. Это большое достижение, так как производство одежды и аксессуаров, созданных из этих материалов, приносит брендам огромную прибыль. В 1997 году, когда ей было всего лишь 25 лет, Стелла возглавила французский дом Сhloé, и задолго до того, как тема экоустойчивости стала мейнстримом, в 2001 году запустила свой одноименный бренд — 50 на 50 в партнерстве с Kering, одним из двух мощнейших европейских модных конгломератов. Два года спустя Маккартни ввела в употребление органический хлопок, за которым последовали органический шелк и шерсть, регенерированный кашемир и переработанный полиэстер. Сегодня около половины вещей из каждой коллекции бренда изготовлены из экологичных и этичных материалов, на что не может претендовать ни одна другая топ-марка.

@boltthreads : Why do we love @stellamccartney ? She's committed to sustainability and her Winter 2017 campaign proves it. — "Почему мы любим @stellamccartney? Она привержена экоустойчивости, и ее зимний кампейн 2017 года доказывает это."

Сейчас взгляд Стеллы вновь устремлен в будущее. Новейший проект McCartney — коллаборация с Bolt Threads , восьмилетним стартапом, который создал продукт под названием Microsilk (микрошелк) — биоконструкционный материал, имитирующий настоящий шелк по химическому составу и прочности. Если сотрудничество Маккартни и Bolt Threads станет успешным, в моде произойдут большие изменения: «Перестанут убивать насекомых, снизится использование нефти, а производство микрошелка не требует таких ресурсов, как вода и земля». Разрабатывая и используя экологически чистые материалы в своих коллекциях и рассказывая об этом, Стелла оказывает давление на модную индустрию и подает пример этичного и экологичного производства. В конечном счете, ее цель — добиться реальных культурных изменений в мире.

Стелла любит повторять, что мода не современна. «Я уважаю историю и ремесло, которым занимаюсь», — говорит Маккартни, которая, помимо изучения дизайна одежды в Central Saint Martins, в 16 лет проходила стажировку у самого Кристиана Лакруа, а позже — у личного тейлора (мужского портного — прим.редакции ) своего отца в известной компании по пошиву мужским костюмов Savile Row. «Это стало основой моей карьеры в ее самом что ни на есть средневековом формате, и мне это нравится. Но то, как производятся ткани, как используются фабрики — все это не меняется столетиями. Шелк производится так же, как шесть тысяч лет назад! В этой сфере существует сопротивление инновациям. Я не просто модный дизайнер. Я бизнес-леди. В некоторым смысле я чувствую бОльшую связь с архитекторами и промышленными дизайнерами».

«Журналисты, в основном, считают меня дурочкой, потому что быть дизайнером-вегетарианцем — то же самое, что быть идитом, ведь это не выгодно!», — говорит она. Такое отношение стало одной из причин, почему Маккартни не спешила объявлять о сотрудничестве с Bolt до тех пор, пока пряжу не усовершенствовали, и она не приобрела изысканный вид экологичного шелка, который Стелла уже давно использует в своих коллекциях. «Мне не интересно создавать что-то только для того, чтобы быть первой. Это не то, что меня мотивирует», — говорит она. «Речь не о пиаре. Я хочу привнести реальные изменения в отрасль, которая в этом отчаянно нуждается».

Вспоминая свой ноябрьский визит на завод Bolt Threads, где в огромных чанах на основе протеина создается микробиальная вязкая масса, которая затем растягивается и скатывается в волокна, 46-летняя Стелла с широко раскрытыми глазами Веруки Солт на шоколадной фабрике Вилли Вонка восклицает: «Это взорвало мой мозг!» Маккартни предлагает прикоснуться к ее бежевой свободной вязки майке ручной работы, из шелка, который она использует для создания одежды в своих коллекциях. «…[Микрошелк] на ощупь действительно похож на настоящий шелк», — говорит она. «Все, что касается люксовой моды и роскоши, сводиться к ощущениям от прикосновений. И только бог знает, что еще могут сделать в Bolt».

Микрошелк, возможно, сам по себе не станет волокном, которое совершит переворот в индустрии моды, но усилия Маккартни иллюстрируют новую волну мышления и представлений об одежде так же, как рост [популярности] Whole Foods ознаменовал новое отношение к еде. Возможность ученых имитировать любой известный материал или разрабатывать совершенно новый заставляет Маккартни влюбляться в моду снова и снова. «Такой сдвиг», — говорит она, — «он колоссальный… Реальность такова, что если Bolt и другие подобные компании найдут альтернативу шелку, шерсти или хлопку, мы сохраним нашу планету».

"Bolt Threads создает волокна и тканис практическим революционным использованием на основе органического белка."

«Вначале мы были просто чуваками, пытающимися сделать шелк в полном пауков офисе», — говорит ученый и основатель Bolt Threads Дэн Видмайер . Паучий шелк — одна из самых сложных субстанций в природе: он сочетает в себе гибкость и эластичность резины и прочность стали. Он значительно жестче, чем тот, что создают шелкопряды. Не нужно быть биоинженером, чтобы понять, насколько эти качества могут быть привлекательными для всех производителей — от деталей машин до одежды. Проблема в том, что для производства нужного объема нитей паучьего шелка нужно много пауков. Живые пауки, как правило, убивают друг друга; это слишком проблемно для массового производства. Поэтому в Bolt придумали синтетический вариант шелка: на молекулярном уровне он не отличается от паучьего шелка, но изготавливается из генетически модифицированных дрожжей, ферментированных в сахаре и воде.

Если все получится, результат может быть столь же революционным, как открытие компанией DuPont первого искусственного волокна в 1930-х годах — нейлона, что привело к появлению современных загрязнителей на основе нефти — лайкры, полиэстера и кевлара. «Мы скрывали [результат] в течение пяти лет», — говорит Видмайер, основавший Bolt в 2009 году с коллегами-учеными Дэвидом Бреслауэром и Итаном Мирским. «Только в течение последних двух лет мы признали то, над чем работали.»

Стелла Маккартни и основатель Bolt Threads Дэн Видмайер

Сейчас Bolt — лидер среди биоинженерных стартапов, разрабатывающих экологически чистые текстильные изделия (в том числе Spiber в Японии и современный Meadow в Бруклине, создающий биокожу из белкового коллагена). «Учитывая масштабы проблемы исчезновения природных ресурсов, количество людей, работающих над изменением материала, который мы надеваем себя, шокирующе ограничено», — говорит Видмайер.

"Наши ткани обеспечат более легкий комфорт и воздухопроницаемость и станут более экологически устойчивыми, чем самые используемые в мире ткани, такие как хлопок, шерсть и традиционный шелк."

Bolt вышли из «режима скрытности» в июне 2015 года. Осенью того же года Видмайеру позвонила Клэр Бергкамп , глава Stella McCartney по вопросам экоустойчивости ( sustainability — прим.редакции ) и органической торговли. Работа Бергкамп заключается в том, чтобы обеспечить экологическую и этическую подотчетность брендовой одежды по всей цепочке поставок — от человеческих жертв до воздействия на окружающую среду, а также проведение мониторинга и развитие инноваций в таких областях, как синтетическая биология.

Бергкамп родом из Монтаны, где она выросла в семье экологически сознательных родителей. После получения степени в области технологий дизайна она работала профессиональным закупщиком в теле- и киноиндустрии Лос-Анджелеса. «Я буквально объехала Вэлли (Лос-Анджелес — прим. редакции), покупая одежду в разных торговых центрах. Я была вовлечена в консьюмеризм настолько, насколько не должен быть вовлечен ни один человек», — смеясь, говорит Бергкамп. «Можно сказать, что мой интерес к устойчивой моде ( sustainable fashion — прим.редакции ) — реакция на торговые центры Лос-Анджелеса.»

Семь лет назад она услышала о магистерской программе в Лондонском Колледже Моды, в который входит также Центр экоустойчивой моды ( Centre of Sustainable Fashion ) — одно из немногих мест в мире с исследовательским центром, посвященным этой теме. В 2011 году, когда Бергкамп заканчивала обучение, экоустойчивость еще не была направлением, в котором можно было сделать карьеру в модной индустрии. Но ей не пришлось долго ждать: в январе 2012 года Стелла Маккартни наняла Беркгамп. Вскоре эти двое разработали манифест экоустойчивости .

Что поразило Беркгамп в Bolt, так это приверженность компании органическим практикам в решении проблем производительности и экоустойчивости. «Большинство технологий, которые существовали до сих пор, были нацелены на то, чтобы просто создавать что-то новое. И какая разница, сколько ресурсов для этого понадобится!»

Видмайер надеялся на этот звонок Бергкамп. «Стелла видит возможности там, где многие о них бы и не подумали», — говорит Видмайер. К тому времени, как Bolt представили свой первый законченный проект с использованием микрошелка The Boltspun tie  в марте прошлого года на SXSW (и его быстро распродали в ограниченном количестве по $314 за штуку), Bolt и Маккартни уже работали вместе. Их дебютный проект, прототип платья из микрошелка, разработанный Маккартни и выполненный вручную вязальщиками Bolt, был представлен в октябре в Нью-Йоркском музее современного искусства в рамках выставки под названием Items: is Fashion modern? (открыта до 28 января). Видмайер ожидает, что микрошелк станет доступен потребителям в течение четырех лет.

Джейми Бейнбридж, вице-президент Bolt по разработке продуктов, называет масштабируемость «страшилкой биоинженерии». Многие могут создавать что-то в лабораторных условиях, и немногие могут выйти за их пределы. Основные проблемы — процесс производства и долговечность. «Пряжа очень деликатная», — говорит она. «Так что есть проблемы с механической обработкой и с тем, как за енй будут ухаживать — выдержит ли она процесс эксплуатации и будет ли пригодным для стирки продуктом?»

Платье Stella McCartney из микрошелка Bolt Threads

Бейнбридж говорит, что Маккартни участвовала в каждом этапе создания прототипа MoMA. Своим поведением Стелла напоминала ей вице-президента по дизайну Adidas Роберта Ли, который работал с Маккартни в течение ее 12-летнего сотрудничества с компанией. «Стелла создает первоначальную концепцию вплоть до последней детали», — говорит он. «Она присутствует на каждой встрече, следит за тем, как выглядит продукт до того момента, как его получит потребитель. Это больше, чем я когда-либо видел в других партнерствах. Творческие команды процветают благодаря ее энергии.»

«В течение длительного времени Adidas были единственными людьми, с которыми я работала, и которые были так же одержимы инвестициями в технологии, как и я», — говорит Маккартни. «Если вы работаете с олимпийским спортсменом, вы должны владеть передовыми технологиями в производстве одежды.»

Топ-модель Карли Клосс в кампейне первой коллекции спортивной одежды из переработанного полиэстера Stella McCartney для adidas

Маккартни отдает должное Adidas за ее обучение в сфере экоустойчивости. Благодаря компании она узнала об опасности ПВХ — поливинилхлорида, также известного как винил, — материала, широко используемого для покрытия сумок и верхней одежды. «Я не знала, что с ПВХ что-то не так, но, оказывается, он приносит много вреда, и многие модные бренды продолжают работать с ним», — говорит Стелла о самом т оксичном пластике в мире (между прочем, это канцероген, который вызывает рак у людей). «Пайетки, как правило, сделаны из поливинилхлорида, и каждый раз, когда вы видите прозрачный каблук или прозрачную сумку, — это ПВХ.»

Команда разработчиков Adidas познакомила Маккартни с разработкой пряжи, нанесением красителей и повторным использованием отходов. После того, как в 2016 году вышла линейка обуви Adidas x Parley в сотрудничестве с Parley Ocean Plastic Program , которая создает текстиль из океанических отходов (на создание одной пары кроссовок из океанического пластика уходит около 11 переработанных бутылок), Маккартни решила создать экипировку для бега Adidas, используя  материал Parley. И она сделала все возможное, чтобы эта линия была роскошной.

В Adidas Стелла также впервые узнала о синтетическом шелке. В прошлом году Adidas сотрудничал с немецкой компанией AMSilk, которая производит синтетический паучий шелк под названием Biosteel. В результате обувь Adidas Futurecraft Biofabric , выпущенная в качестве прототипа в ноябре 2016 года, может раствориться в раковине после двух лет активного использования. Легкая и прочная обувь, которая с помощью ферментного раствора может вернуться в землю, выигрывает в экоустойчивости настолько, насколько это вообще возможно. Однако материал для спортивной обуви не обладает изысканностью или гибкостью, необходимой для высококачественной одежды. «Технологии должны развиться до того, чтобы у потребителя не возникало возражений», — говорит Маккартни. «В высокой моде вы не можете принять низкое качество.»

Тем временем Adidas только выиграл от способности Маккартни соединить высокие технологии с дизайном. Дизайнер возглавила новое направление, ставшее нормой в женской спортивной одежде: высокотехнологичная спортивная одежда теперь настолько модная, что ее можно носить вне тренажерного зала. «Стелла создала рынок», — говорит Ли. «Она знает, что заставляет женщин чувствовать себя комфортно.»

Дизайнер Том Форд признал эту способность Маккартни еще раньше. Именно он побудил ее покинуть Chloé в 2001 году и параллельно с ним основать собственный бренд в Gucci Group (которая позже стала Kering). Маккартни «говорит с женщинами так, как не говорят другие дизайнеры», — считает Форд. «Вы мгновенно почувствуете, что она говорит честно и правдиво.»

«После всех лет высмеивания, я, наконец, попала в место, где я могу быть первым человеком, получившим доступ к продукции Bolt», — комментирует Маккартни. Она берет чашку кофе, и, кинув недоброжелательный взгляд, добавляет: «Это  почти того стоит».

Не то, чтобы враждебность удивляла ее: будучи дочерью Пола и фотографа Линды Маккартни, она выросла вместе с этой враждебностью по отношению к ее семье. Ее родители решили растить четверых детей на деревенской ферме в Шотландии. Энвайронментализм обсуждали за обеденным столом, ужин готовили из овощей, выращенных в саду, а к лошадям относились как к членам семьи. Ее мать, активистку по защите прав животных, умершую от рака в 1998 году, также беспощадно высмеивали. «Больше всего шумихи вызывало то, что она была женщиной, что она была замужем за моим отцом, что она не боялась высказываться от имени животных в то время, когда люди не заботились ни о жизни, ни об их благополучии», — рассказывает Маккартни. «Она была готова пожертвовать частью своей личной жизни. Это было некрасиво — никто не любит, когда его высмеивают. Но она не позволила насмешкам овладеть собой.»

Когда я упоминаю, что после того, как узнала об этой истории, чувствую себя виноватой за каждую вещь в моем шкафу, Маккартни хватает меня за руку: «Но я не хочу этого! Моя мать говорила кое-что, что, как мне кажется, похоже на мантру: «Это разрешено. Это не чья-то вина. Это нормально.»

Ее ответ добрый, хоть и несколько лукавый. Маккартни раздражают люди, которые, казалось бы, должны быть более осведомленными, особенно политики и члены правительств, но которые вместо этого извлекают выгоду из подрыва экологического подхода. «Например, — говорит она мне, — Stella McCartney облагается на 27% большим налогом, когда мы привозим в Америку аксессуары, не имеющие отношения к природе. Что это за бред? Из-за того, что я не вырубаю деревья, не убиваю животных, меня наказывают за отличный продукт? Кому это выгодно?»

В какой-то момент мы переходим на тему Китая , на рынок которого Маккартни зашла в 2015 году. В целом, ее впечатляет открытость страны к экоустойчивости. «Для них это важный диалог», — считает Маккартни, но отказывается поставлять Care, ее на 100% органическую бьюти-линию, на рынок, потенциально приносящий миллионы долларов дохода, потому что китайское законодательство требует тестирования косметики на животных . «Никто не говорит об этом, но каждый мировой бренд косметики, который продается в Китае, проверяет продукцию на животных», — говорит Стелла. Она щелкает рукой. «Вот и все».

Ее разочарование может распространиться и на потребителей. Она указывает на людей вне ресторана. «Ты идешь к этому [экоустойчивости]», — говорит она, — «и никто [об этом] не знает. Это забирает дыхание». Через минуту, однако, она принимает деловой вид. «Недавно мне сказали, что к 2050 году в океане будет больше пластиковых бутылок, чем морских обитателей . Часть меня думает, какая это ужасная статистика!». Она резко прижимает руки к голове. «Я не хочу об этом думать! Но другая часть меня видит возможность.»

Читай больше о осознанном потреблении на ХОЧУ.ua.