Итоги MBKFD и UFW: лучшее, что случилось на украинских Неделях моды в этом сезоне
В среду прошло прошел последний показ UFW, в четверг состоялось официальное закрытие юбилейного сезона Недели моды в Украине, а MBKFD закончилась еще на несколько дней раньше. Подводим итоги и рассказываем о лучшем, что случилось на Неделях моды в Украине в этом сезоне.
В этом сезоне две украинские Недели моды совпали по времени – первый день UFWпришелся на разгар MBKFD, что заставило многих попотеть – ведь всего за один день нужно было посетить 18 показов! Украинский Vogueдаже создал в Facebook флэшмоб «Редактор в огне: как пережить 4 февраля», в ходе которого обозреватель моды Vogue UAТатьяна Соловей должна была посетить главные шоу, курсируя между КВЦ «Парковым» и Мыстецким Арсеналом и транслируя все происходящее онлайн. Конечно, идея побывать на всех показах без исключения и без столкновения с практикой выглядит более, чем утопичной, но реалии украинского тайм-менеджмента и организационного, так сказать, искусства, превзошли все ожидания: показы безбожно задерживали на час, гости – опаздывали, потому что знали, что показы будут задерживать, некоторым пришлось уходить без верхней одежды, оставленной в гардеробе «Паркового», а очередь в дамскую комнату в Арсенале традиционно поражала воображение. С другой стороны, несмотря на ошибки организации и принятую в украинской fashion-индустрии манеру замалчивать неудачные коллекции и откровенные провалы коллег, Ukrainian Fashion Week и Mersedes-Benz Kiev Fashion Days в этом сезоне были щедры на яркие шоу и острые социальные идеи. Вот об этом и поговорим.
АЛЕКСАНДРА КУТАС НА VOZIANOV
Мы уже не раз писали об Александре Кутас – первой украинской модели с ограниченными физическими возможностями, которая, кроме работы моделью и участия в художественных проектах, занимается социальной деятельностью – помогает обустроить родной Днепр и сделать его более пригодным для комфортной жизни всех, в том числе и людей с ограниченной мобильностью. Мнения критиков относительно представленной Федором Возияновым коллекции (посвященной, кстати, гоголевскому «Вию» и традиции супрематизма) разделились, но сложно подвергнуть сомнению тот факт, что дизайнер принял соломоново решение, задействовав Кутас в показе.
Профессионализм Саши как модели и человека, способного в одиночку сделать мощное шоу, превзошел ценность самой коллекции.
И, хотя сама Александра считает, что к людям с инвалидностью не стоит предъявлять каких-то особенных требований, отличных от тех, которым подвергаются все остальные, ее профессионализм как модели и человека, способного в одиночку сделать мощное шоу, превзошел ценность самой коллекции, по большей части состоявшей из цитат и уже ставших мейнстримом постмодернистских клише вроде ироничных надписей «100% fake» и «маленька біла суконька».
ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НА WHO IS IT?
Тренд на этичное производство и осознанное потребление позволяет отметить, что и в Украине понемногу начинают появляться эко-friendy бренды. Пока что речь, в основном, идет об апсайклинге, ресайклинге и популяризации шуб из искусственного меха, но молодой и уже успевший обзавестись легким флером скандальности (что, впрочем, в патриархальных украинских реалиях совсем не сложно) бренд WHO IS IT? представил коллекцию, посвященную эстетике повседневности и насущным проблемам общества потребления. Дизайнеры переосмыслили лого больших известных брендов, включая тот-самый-пакет-АТБ, и сняли кампейн на мусороперерабатывающем заводе. Кстати, еще один меткий ход – пригласительные на показ, напечатанные на обычных целловановых пакетах из супермаркета, с надписью: «Пожалуйста, отдайте на переработку».
«ЖЕНСКИЙ МАРШ» НА WEANNABE
Еще один молодой бренд WeAnnaBe также решил сделать ставку на актуальную социальную тему – и не прогадал. Основательница бренда Анна Сокол не так давно вернулась из Штатов, где, напомним, на следующий день после инаугурации Трампа состоялась самая масштабная в истории мирная акция протеста – Женский марш. Миллионы женщин (не только в Вашингтоне и Лос-Анджелесе – по всему миру) вышли на улицы, протестуя против объективации и сексизма, в открытую транслируемых новым президентом США.
За феминистскими футболками, которые обещают стать хитом, никто не заметил, что же еще демонстрировали модели.
Конечно, за супер-модными феминистскими футболками, которые обещают стать хитом весны и лета, никто не заметил, что же еще демонстрировали модели: какие-то кожаные брюки, деним, что-то в цветочек, рюши… Но стратегически момент выбран идеально: сейчас – именно то время, когда нужно делать подобные высказывания. Благодаря Рубчинскому и братьям Гвасалия, интерес к Восточной Европе и постсоветской эстетике на пике, так почему бы, если ты молодой и амбициозный бренд, не наступить одновременно на две любимых мозоли современной моды?
BEVZA: HUSTKA IS BACK
Светлана Бевза известна, в первую очередь, как выдающийся дизайнер-модернист, переосмысливающий недавнее историческое прошлое. И, хотя в этот раз Бевза решила отказаться от показа в пользу презентации коллекции на Неделе моды в Тбилиси, в рамках юбилейного 40-го сезона UFWСветлана совместно с музеем Ивана Гончара представила проект, посвященный связи времен – актуальных сегодня поздних 80-х и 90-х и пограничной эпохи конца XIX-начала ХХ века. Именно тогда, на стыке столетий, наибольшее распространение получили так называемые «терновые» платки (по-укр. – «хустки»), которые производились на фабрике французского, как сказали бы сегодня, бизнесмена Луи Терно и стоили бешеных денег.
Бевза переместила хустку с головы на тело, придав ей вид брюк-шароваров, характерных для казаков – и это решение мгновенно сместило фокус.
«Терновые» хустки с пестрым цветочным рисунком были мерилом социального положения и богатства семьи, в то время как платок издавна исполнял особую функцию в украинском костюме – покрывал голову замужней женщины в знак ее покорности воле мужа, главе рода, традициям и своей роли в обществе в целом. Бевза переместила хустку с головы на тело, придав ей вид брюк-шароваров, характерных для казаков – и это решение мгновенно сместило фокус, придав традиционному предмету гардероба и символу новое, созвучное современному представлению о женщине значение.
СИМБИОЗ ПРОСТЕСТАНТИЗМА И СПОРТА НА LITKOVSKAYA
Litkovskaya – это такой украинский пурист в рамках совсем не склонной к аскетизму православной культуры, которая в творческом переосмыслении дизайнера, цепляясь за каждый из череды когда-ибо созданных сотен тысяч образов, каким-то поразительным образом трансформируется то в новую интерпретацию восточного минимализма, то – как в этот раз – снова обращается к европейскому наследию, соединяя его с ударной постсоветской эстетикой. «Забросить мяч в корзину» – совсем не образное выражение, а буквальное прочтение новой коллекции Литковской, посвященной спорту и религии как символам силы человеческого духа.
Протестантская чистота и строгость линий, визуальный пуризм и спортивный крой сплетаются в единое целое прямо посреди старого гулкого школьного спортзала.
Серьги, созданные Litkovskaya в коллаборации с брендом GUZEMA Jewelry, напоминают баскетбольные мячи или пушечные ядра, с помощью которых гугеноты оборонялись от атакующих католиков из своей крепости в Ла-Рошели, о чем одновременно напоминают и большие белые накрахмаленные «гугенотские» воротники, и плащ из холодной на вид блестящей металлизированной ткани, повторяющий очертания рыцарских доспехов. Протестантская чистота и строгость линий, визуальный пуризм и спортивный крой сплетаются в единое целое прямо посреди старого гулкого школьного спортзала со знакомыми до боли крашеными досками на полу, рождая новый контент – образ современной целеустремленной женщины, труженицы и аскетичной натуры, пришедшей к безоговорочной вере в свою силу путем длинной и подчас мучительной работы над собой.
ГРЕШКИ И ГРЕШОЧКИ НА FROLOV
Кажется, Иван Фролов чересчур увлекся эстетикой сериала «Молодой папа» с Джудом Лоу в главное роли, хотя мы его, в общем-то, прекрасно понимаем: сложно отказаться себе в удовольствии и не сыграть на гротескном противопоставлении божественного и развратного, невинного и греховного. Тема церкви в этом смысле уже давно не нова: мировая культура знает много случаев ударившихся в религию павших грешниц, начиная от Марии Магдалены и заканчивая какой-нибудь мадам Бовари или, скажем, влюбленным в юную подопечную сексуальным священником Ральфом де Брикассаром из «Поющих в терновнике», что, конечно, как-то больше соотносится с концепцией новой коллекции Frolov. Витражи, полумрак, церковный хор мальчиков, ладан, кроваво-красный бархат, цветочный алтарь – Фролов всегда был мастером эффектных шоу, с помощью которых маскирует несколько прямолинейный и чуть более, чем это необходимо, очевидный подход к реализации «intelligent provocation».
Если у Литковской образы не лежат на поверхности и над их разгадкой еще стоит поломать голову, то новая коллекция Фролова – лишь милая безделушка вроде фарфорой балерины, которую хозяюшка заботливо поставила на каминную полку.
Тем не менее, шоу удалось на славу – уж это стоит признать.
РЕНЕССАНС СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА KANEVSKIY
Выход субкультур из тени, захват ими моды и даже люкса – об этом сегодня кричит буквально все, включая недавнюю коллаборацию Louis Vuitton и Supreme. Эстетика пэтэушников – логичное продолжение моды субкультур, которые сегодня, как это бывает, стали не контркультурным, а мейнтсримовым явлением, подобно тому, как джинсы из одежды рабочего класса превратились сначала в символ протестующей молодежи благодаря Джеймсу Дину в «Бунтаре без причины», а затем – в отличительный признак обеспеченных буржуев, за который простые советские ребята были готовы продать все хрустальные вазы и бабушкины чернобурки вместе взятые.
И поэтому «городские варвары» Каневского бледны, томны и загадочны похлеще, чем «юноша бледный со взором горящим», и не понятно, то ли эти рафинированные молодые интеллектуалы притворяются ментальными выходцами из спальных районов, то ли и правда ими являются.
Скорее всего, и то, и другое – одновременно, но «варварами» их сделала не культурная нищета недавнего прошлого, а повсеместная доступность искусства. МоМА выложил в сеть 65 тысяч оцифрованных картин, поэтому, чтобы приобщиться к искусству, теперь не обязательно быть избранным – оно доступно каждому, было бы желание. Соцсети, интернет, телевидение, СМИ сделали свое дело. С другой стороны, именно такая доступность медленно, но верно убивает искусство, потому что все те же «городские варвары», новые интеллектуальные мальчики и девочки, миллениалы и те, кто помладше, выходцы из среды субкультур, избалованные обилием и доступностью информации настолько, что, не моргнув глазом, носят худи с символикой СССР или свитеры, повторяющие не то мускулистые очертания скульптур эпохи Возрождения, не то латы. Красный берет выглядит в точности, как головной убор на картине Лукаса Кранаха Саршего «Христос и блудница», а другое полотно, испанца Висенте Лопеса-и-Портанья «Святой Себастьян и Святая Ирина», и вовсе перенесено в виде принта на майки и огромные пуховики.
Нет больше никакой культуры, кроме массовой.
В самом словосочетании «городские варвары» таится скрытая угроза, от которой становится еще тревожнее, потому что не сразу понимаешь, кому она адресована – сытому обывателю, как какие-то 30-40-50 лет назад, самому искусству или, увы, моде? Как было написано в пресс-релизе к коллекции: «Нет больше никакой культуры, кроме массовой».
